שאטו מרגו
אנדרו ג'פורד מתבונן בטעימת חיים. פעמיים...
ג'פורד ביום שני: ירח כחול בגדה השמאלית
טריטוריה של כחול-ירח: ההזדמנות לטעום את כל הצמיחות הראשונות של בורדו, בתוספת פאווי, אנג'לוס, אוזונה, שבל בלאן ופטרוס, בגיל 20. עם יקום שנזרק למזל. פעמיים ביומיים. בשתי ערים דרום סיניות: שנזן וננינג. תודתי למחנך סין התלת-לשוני, ג'וליאן בולארד מ- Zhulian Wines וצוותו על ההזדמנות היחידה הזו.
הבציר היה 1998: 'בציר בנק ימני' לפי מוניטין. למה? בעיקרון בגלל שהיו כמה התקפות של גשם כבד ב -29 בספטמבר וב -1 באוקטובר, לפני שחלק מהקברנה היו בשלים לחלוטין. שוחחתי עם נג'ורי בורדו ג'פרי דייוויס על הבציר לפני שעזבתי לסין, והוא אמר לי שלשני הבנקים יש עכשיו מוניטין הוגן מאוד בקרב גורמים בורדו. הטעימה שלנו הצדיקה את ההשקפה הזו: יינות המדוק היו מגוונים, אך גם לפיט וגם האוט-בריון היו טובים להפליא, וגם מרגו וגם מוטון לא אכזבו. אוגוסט 1998, כזכור, היה חם, וזה אוגוסט שמניח את היסודות של כל בציר בורדו. במקרה זה, הם בריאים. בשלות בשפע.
המחירים אומרים שהיינות האלה הם מעבר לכולנו, למעט מקרים נדירים מסוג זה. המטרה שלי, אם כן, היא 'לדבר סביב' כל נכס במקום לכתוב הערות טעימה כשלעצמן, בהתבסס על הצצה זו של כל אחת מהן בנקודה של שני העשור, ובנקודה מסוימת במהלך מסלוליה האבולוציוניים הארוכים. הסדר הוא זה בו טעמנו את היינות: הגדה השמאלית השבוע, והגדה הימנית הבאה. איכות הבקבוקים, אגב, הייתה יוצאת מן הכלל: מילוי מעולה, ללא בעיות tca, ושום דבר המצביע על כך שאף אחד מהיינות סבל מחום מוגזם במעבר או באחסון. הכל נרכש בקמעונאות בהונג קונג זמן קצר לפני הטעימה - עדות למקצועיות סחר היין בהונג קונג.
ncis: ניו אורלינס הפקר
לפיט 1998
לפיט הוא נכס עצום. ב 112 דונם מתחת לגפן, ועם תשואות ממוצעות (לפי אריק ברנדין ופייר לה הונג Crus Classés du Médoc ) של 48 hl / ha, כ -530,000 ליטר יין זה יהיו זמינים לביקבוק מדי שנה. תחשוב על זה: למעלה מחצי מיליון ליטר. נדיר לראות את לפיט עצמו בפחות מ -500 ליש'ט לבקבוק וקרואדס בפחות מ -250 ליש'ט לבקבוק (שנות 2013 רשומות כיום יותר מכך) חצי מיליון ליטר במחיר ממוצע של 375 ליש'ט לבקבוק פירושו הכנסות של בערך 250 מיליון ליש'ט. אומדני פנים של מחיר העלות של בקבוק כל צמיחה ראשונה, כולל לפייט, לעיתים רחוקות עולים על 30 יורו: הרבה פחות מעשרה אחוזים ממחיר המכירה. פאי! חדשות נפלאות עבור הבעלים, עבור מתווכי המכירות ולגביית המסים כאחד. תלוליות החצץ של מדוק עשויות להיראות כמו חופים נשכחים, שנותרו תקועים על ידי תקופות הקרח לשעבר, למעשה כל חלוקי נחל - בלתי נראה - מרופדים בעלה זהב. (לקבלת מידע נוסף על שאלות תשואה, עיין בשאלות בשבוע הבא ג'פורד ביום שני .)
שרון על צעירים וחסרי מנוח
לאפיט הוא לא תמיד היין הצפוף ביותר של הבציר. זו הזכייה הכחולה בדם המספקת את הקלאסיציזם האורבני, שניתן לשתות אותו בכל עת האפילה של העידון הבלתי-אפשרי. פרופיל כזה אינו מצריך שום התנשמות מאומצת אחרי 'עומק' או 'כוח' או 'ריכוז'. הנכס אכן קיבל אחיזה על עקרון ההדרה של יין מלבד היין הטוב ביותר ממבחר גרנד וין מוקדם יותר מכמה מעמיתיו הראשונים לצמיחה, ובשנת 1998 הורכב מ -34 אחוז בלבד מסך הקציר. התערובת הייתה 81 אחוז קברנה סוביניון (כולל קברנה גפן ישן מכרם סנט אסטפה בקילבה) ו -19 אחוז מרלו.
הוא עדיין עמוק בצבעו, ללא שום לבנים ברורים, אם כי עכשיו שקוף ואטום. זה דבר מקסים להריח: גניבה, מעודן, קצות האצבעות מהכוס עם תנוחת רקדנית קלאסית. יש נפח ריח, ובכל זאת הוא עדיין מצליח להקניט: עץ קטורת, ארז, שרפים עדינים, סיגרים לא מוארים. בשלות של פרי, גם כן, אבל גם זה מאופק: השווה אותו לכל יין נאפה, ומה שתמצאו כאן הוא הצעה לבשלות ולא לבשלות עצמה.
זהו, אם כי, יין מרוכז בחיך: הכרמים האלה יכולים לעשות את זה גם במה שנראה כמו תשואות מוגברות (אה, חלוקי נחל מוזהבים!) - אך אל תשכח גם את בורדו הקלאסית ההיא. רבייה , כלומר 18 חודשים בחביות וכמעט מתלים אובססיביים כל שלושה חודשים, פירושו הפסד של 10 עד 15 אחוזים על ידי אידוי לפני הביקבוק. זה כוח לריכוז בפני עצמו (ומזכה את חישוב ההכנסות שלנו מאחורי המעטפה). הייתי מכנה את היין הזה רזה - אבל הוא ללא ספק ארוך וארכיטקטוני, מתנשא בפה, עם פירות יבשים מתמשכים יותר מהניחוחות המשורטטים, עם טאנינים משולבים לחלוטין וחומציות שירה המספקים איזון חלק. תווי הקטורת הארזיים האלה מספקים ערפל אדי סביב הפרי. לבורדו הגדולה השמאלית הגדולה תמיד יש תחושה של כיוון ותכלית לטעמיה, והיה קשה שלא לחשוב על החצים של רוטשילד מהבחינה הזו - אבל החצים האלה נשאו שבילים רכים ונוצות. האורחים הסינים שלנו נהנו מאוד, שהגיעו למקום השני אחרי פטרוס בשנזן עם ארבעה מקומות ראשונים ושני שלישים, ותפסו את המקום הראשון המשותף בננינג (שלושה מקומות ראשונים, שלוש שניות ושלושה שלישים). רוברט פארקר מעניק לו 98 נקודות שהייתי נותן לו 96 . (13% משקל)
שאטו לאפיט-רוטשילד בשנת 2015. אשראי: כריס מרסר / דקנטר
כבשים 1998
טרואר פירושו שיש להשוות זה את זה בין מוטון (90 דונם כיום) ולאפיט, ואכן יש מקרה חזק לשקול אותם כתאומים לא זהים, האגדה נפרדה על פי קו שגזר 'נסיך הגפנים', ניקולה- אלכסנדר, המרקיז דה סגור - שהיה בעל שניהם. הכרמים שלהם מקפלים זה את זה Carruades שוכנת בצד השני של הגפנים של מוטון. אין עוד שני נכסים מבין 'עשרת הגדולים' של בורדו שהם שכנים, שלא לדבר על שכנים עם רמת אינטימיות זו. בחן את קווי המתאר במפה ותראה ששני הנכסים חולקים את אותו תל חצץ ענקי או עַכּוּז - ובכל זאת באופיים היינות שלהם שונים מאוד.
זו הכללה מכיוון שהאחזקות האדמות מורכבות (אני חושב על רכיב סנט אסטפה של לאפיט ועל הכרמים שלה ממערב לכביש D2), אך ייתכן שההבדל המהותי בסגנון נובע מכך שלפייט מצווה על החלק הצפוני. של ה עַכּוּז ומוטון הדרומי? מכאן עידון הניואנסים של הראשון ומכאן ההתפשטות והאקזוטיות של האחרונה. אני לא יודע - אבל משהו חייב להסביר זאת, מכיוון שהוא מצוין בעקביות על ידי אלה שיש להם סיכוי לטעום יינות אלה באופן קבוע, שנה אחר שנה.
כל התייחסות למסלול ההיסטורי של תכונות מסוג זה חושפת סדרה של החלפות הילוכים: רגעים, הקשורים לעיתים קרובות לשינויים באנשי המפתח (ולעתים רחוקות יותר) בבעלות, כאשר יש דחיפה חדשה לאיכות, רצינות חדשה של כוונה, ובשלושה מתוך חמישה מקרים בין הגידולים הראשונים - יצירת מתקני מרתף חדשים. מבחינת מוטון, החלפת הילוך זו חפפה עם הגעתו של פיליפ דהולן בשנת 2003. שנת 1998 של מוטון שייכת לתקופה בה היא עדיין ביצעה בצורה לא עקבית למדי, ומשקפת סכנות וינטאג 'מקרוב יותר ממה ששילמו עבור הבקבוקים עשויים לחשוב: מצטיינת בשנים 1982 ו- 1986 , למשל, אבל פחות מרגש בשנים 1985 ו- 1989. לא היה יין שני רשמי עד 1993. הבחירה הממושמעת יצאה לדרך עד שנת 1998, וה- Mouton `98 יוצר עם 57 אחוז מהקציר, ותערובת של 86 לכל סנט קברנה סוביניון, 12 אחוז מרלו ושני אחוז קברנה פרנק. אבל באותה בציר היה פחות סלקטיביות מאשר אצל לפיט. היין נעשה גם ביקב הוותיק שתסיסי העץ הגדולים שלו הקשו על בחירת החבילות והמשטרים לבחירת יין העיתונות והחבית היו מעודנים פחות מהיום.
זה לא בשום אופן יין מאכזב - אכן זה היה יין הבחירה הראשונה של שני טועמים בטעימת הננינג שלנו, ואני אהיה נרגש אם אי פעם אקבל את ההזדמנות לטעום אותו או לשתות אותו שוב. הצבעים שלו אמנם מפותחים מעט יותר מאשר אצל חלק מעמיתיו. הניחוחות מפתים מאוד, מחמיאים מאוד: מתוקים וקרמיים, אך עם זאת נקיים ורעננים. עם זאת, יש פחות פירות המצטופפים בריחותיהם מאשר אצל לפיט. החך מרשים, עם עוצמה וצפיפות של טעם כמו גם תחושה של אחיזה רכה וידידותית. אכן זה עסיסי ועשיר, גם עם הזמן בפה. יש כאן פירות, שמתערבבים בצורה חלקה עם בשר קלוי ותווי עור מתוקים: מעוררי תיאבון וגסטרונומי. רוברט פארקר נותן לו 96 והייתי נותן את זה 94 - אם כי, כמו לעתים קרובות כל כך עם בורדו, ציון זה מוכתב בהשוואה לעמיתים איכותיים. טעמו את היין בבידוד, וציון המתואם בין עמיתים נראה מרושע. (12.5%)
לטור 1998
מקובל לומר שגרעין לטור, 47 דונם של כרמים המקבצים את 'המגדל' עצמו ושמכונה 'ל'אנקלוס', הוא הטרואר היחיד המשובח ביותר במדוק - לפחות אם עקביות דרך השטויות של שנים רטובות שנים יבשות, שנים חמות ושנים קרירות הוא הקריטריון. יכול להיות שזה כך. בדרך כלל נאמר כי ארבעת המטרים של חצץ עם ניקוז עדין מעל חרסיות כחולות עסיסיות ומחזיקות מים הם הסיבה. הפעם, הליבה של עַכּוּז אינו משותף לשום רכוש אחר, אף ששני הפיצ'ונים חולקים על הגלימות המפוזרות שלו אנו קרובים יותר לג'ירונד בלאטור מאשר ללפיט. ללטור יש מסורת ארוכה של מבחר, עם יינות שניים ושלישים.
בכורה של הרשימה השחורה עונה 4
עם זאת, בציר 1998 היה רגע מכריע בלאטור, התנועה בה נזרק ידית ההילוכים. פרנסואה פינוט רכש את הנכס בשנת 1993, אך השינויים חלו באטיות. פרדריק אנגרר כבר היה שם, אך הוא הפך ל'פרזידנט ', תואר תפקידו הנוכחי, בשנת 1998 הוא השתלט במלואו על ניהול הנכס לאחר מסיק 1998, לא לפני כן. לטור המודרני, עם היקב החדש והמספר העצום של שינויים ושכלולים שהוא איפשר, היה יצירה לאחר 1998. כך גם ההתמקדות האינטנסיבית באיכות הגפן האישית ובריאות הקרקע בכרמים (כולל שימוש בביו-דינמיקה).
רוג'ר האוורת 'עוזב את בית החולים הכללי 2021
לטור מ -1998, עשוי 90 אחוז קברנה ו -10 אחוז מרלו, לא נראה בהיר ולא כהה במיוחד מלפיט ומוטון, אם כי הגוונים קצת פחות התפתחו משל מוטון. זה הפירותי הכי ישר מבין השלושה: ריחות דומדמניות שחורות טריות עם מתיקות מאפייה, אפילו נגיעה של פופקורן. בחיך, הוא דומדמניות, נוהג ועמוק בצד הרזה, אך סמכותי. קו הפירות הזה מחזיק עד הסוף, והוא עדיין נכנע לבשמי דומדמניות שחורות, גם אחרי שבלעת. מבחינתי, לעומת זאת, אין בו את המורכבות של לאפיט ולא של מוטון, אם כי הוא שמור היטב וגלוי. רוברט פארקר נותן לו 90 ובהקשר הבציר הייתי מסכים עם זה 90 ציון - אם כי הטועמים הסינים שלנו דירגו את היין הזה יותר מזה: הוא השיג שני מקומות שניים ושני שליש בשנזן, ועוד מקום שני ושלישי בננינג. (13%)
מרגו 1998
מרגו הוא נכס גדול עוד יותר מלפיט: 265 הדונם שלו הופכים אותו לגודל של כפר קטן בפני עצמו, אם כי חלק גדול ממנו הוא שטחי מרעה נטולי יין שעוברים עד לשפך. במונחי כרם, יש בה כיום כ -92 דונם של גפנים, שנמצאים באופן הפחות אחיד של כל צמיחה ראשונה - בקבוק של מרגו קוד נתפס כתמצית של ארץ הקומונה הטובה ביותר, אם כי הגרעין שלה עדיין מגיע מ יחיד עַכּוּז . החצץ, כאן, חול יותר מצפון במדוק, וחול בכרמים פירושו בדרך כלל עדינות ועדינות במקום החזקים והשמנמנים.
מרגו עברה החלפת הילוכים בשנים האחרונות, אם כי (בסגנון מרגו הטוב ביותר) ההילוך הזה היה כל כך חמקני, משיי, חלק וגמיש שקשה להצמיד אותו לבציר אחד. פול פונטאלייה ז'ל היה פתוח לשינויים, אך לא אהב להנהיג אותו עד שנבדק במלואו (באמצעות מחקר - הוא היה חוקר לשעבר בעצמו) בנכס. טכניקות מודרניות, כמו הטיפול האולטרה-מהיר המשותף כיום לכל נכסי בורדו המובילים, לקחו זמן לאימוץ כאן. כמו במוטון, ההשקעה האחרונה במתקני מרתף חדשים עשתה הבדל גדול, במיוחד מבחינת היכולת לייצר חבילות קטנות יותר בנפרד - משנת 2015.
מאז ומתמיד הייתה מסורת יין שני במרגו, שקדמה למוסד הרשמי של פביליון רוז 'בשנת 1906, לא מעט בגלל ההטרוגניות הברורה של הכרמים. כ -50% מהייצור ביצע את הקיצוץ בגראנד וין בשנת 1998, ואילו כיום הוא נוטה להיות פחות מזה (38% בשנת 2010, למשל, ורק 28% בשנת 2016). יין זה הוא ללא ספק האחוז הקטן ביותר של קברנה סוביניון מבין כל הגידולים הראשונים של מדוק בציר זה: רק 55 אחוזים, מאוזנים ב -40 אחוזים ממרלו עם חמשת האחוזים האחרים שמקורם בקברנה פרנק ופטיט ורדו.
היין היה צבעוני היטב: מעט יותר צפוף מלטור, עם מעט אדום לבנים עד כה. זה התחיל די בשקט בכוס, כמו זמרת שמנקה את קולה, אבל אחרי חמש דקות הניחוחות היו כל מה שקיוויו, בסגנון הרמוני: פירות אדומים כמו גם שחור, עם זמש, שמנת ופטריות - אכן אף אחת מהגידולים הראשונים התקדם למדי בספקטרום 'ריח יין בוגר' כמו של מרגו. כשהוא היה בשיר מלא, לאחר כ -20 דקות, הוא היה הפיקודי ביותר מבין ארבעת עמיתיו של Médoc, אם כי הוא לא החזיק באותה צורה כמו חלק מהאחרים (Lafite, Haut-Brion). החך היה רענן, טהור, רוקד ושיקי, מלא באותו ניואנס ארומטי ששרטטו הניחוחות, וזריז מאוד ומדויק בסגנון: לעולם לא צעד כוזב, אף פעם לא שיער לא במקום. אולי היה מגע זעיר של ירקרקות שהניע את הרעננות הזאת, אבל זה היה רחוק מלהיות פגם. היין אהב בשנג'ן, עם מקום שני ושני שליש. רוברט פארקר זוכה ליין ב -91 אבל הייתי נותן אותו 94 . (12.5%)
האוט-בריון 1998
זו ללא ספק הקטנה ביותר מבין חמש הגידולים הראשונים, ונועדה להישאר כך לנצח. בניגוד למקביליה, אין לה שום סיכוי לבלוע מאפיינים לא ברורים המצויים בסביבתה - מכיוון שסביבה זו הושמעה זה מכבר. עם זאת, 48 הדונם שלה גדולים יותר מפי שש מהגדולים שבמונופולי הגרנד קרו של בורגונדי (קלוס דה טארט בגובה 7.5 דונם): יש שם שפע של שוק. ויש לו 200 שנות היסטוריה נוספות כיין משובח לעומת עמיתיו לצמיחה הראשונה.
היתרון בטעימה מהסוג הזה הוא שהיא מדגישה עד כמה היי-בריון ייחודית ושונה מהצמיחה הראשונה בגדה השמאלית. דרך ההבשלה שלו, ביטוי הפרי וגרגיר הטאנינים שלו מוטלים במפתח אחר: יש עידון יבש שאין לאחרים. גם אם (כמו ב -1998) יש לך את הרושם שהאוט-בריון בשלה יותר מארבעת האחרים, וגם אם הטאנינים שלו נראים מוצקים בניתוח, בכל זאת יש קלילות, צורות, רזון ומהירות לזה האחר. ארבע, אפילו מרגו, תמיד רחבות יותר בקורה ועל הלשון. Haut-Brion יכול להיות כמעט מהותי.
היין הטוב ביותר לשתות עם עוף
הטרואיר שלה שונה יותר ממה שאתה יכול לחשוב לאלה של הרופא. החצצים עדינים יותר, וה- חבטות למעלה בגובה קצת יותר גבוה (27 מ 'לעומת 16 מ' בלאטור) בהחלט יהיו גם הבדלים תת-קרקעיים. אנו רחוקים הרבה יותר, כאן, מהאטלנטי הפראי, ואין גם שפך ז'ירונדי, רק גארון העצל, כך שאיכויות האור המוחזר והתמתנות בים פחות בולטות. המיקום העירוני מהווה גורם התחממות משמעותי: Haut-Brion הוא בדרך כלל הראשון מבין הראשונים לבחור.
זהו יין יוצא מן הכלל, כפי שניתן היה לצפות משנה בה מועדף מרלו - ואתר בו הקברנה מבשילה מוקדם יותר מאשר במדוק. נטיעות הכרם מעדיפות את הקברנה בהפרש קל (45 אחוז קברנה סוביניון ו -15 אחוז קברנה צרפת לעומת 40 אחוז מרלו), אולם בשנת 1998 התערובת הסופית של יין זה כוללת ללא ספק את אחוז המרלו הגבוה ביותר מבין כל אלה. הצמיחה הראשונה: 60 אחוז, יחד עם 40 אחוז קברנה סוביניון. כלומר, אגב, אחוז גבוה יותר של מרלו מאשר באנגלוס, אוזונה או שבל בלאן בשנת 1998 - ובכל זאת כל אותם יינות נראים יותר 'דמויי מרלו' מבחינת העושר הכללי שלהם, הנוחות והמשרעת שלהם. זה מדגיש נקודה חשובה: מה שאנחנו מניחים שהוא אופי זני הוא לעתים קרובות, במקום זאת, תחושה של מקום. כן, יש כאן יותר מרלו - אבל זה מרלו של האוט-בריון: חיה שונה ממרלו בשבל בלאן, באוסונה או באנג'לה.
הוא עדיין בצבע עמוק רווי, עם ניחוחות מרגשים של פרוות בעלי חיים, ציר תלוי, שזיף מבושל ובשר קלוי, רענן בעלה תה. למרות הבשלות, זה יין חי, תוסס, אפילו חד, שרטוט עמוק אך בשום פנים ואופן לא רחב, עם טעמים עזים דמויי מהות הזוכרים את האנלוגיות הארומטיות. הטאנינים אוחזים ללא סמיכות יש רק רמז לסוכר חום כדי לאזן את העידון היבש והחומצות התוססות והריאותיות. יש הרבה שנים קדימה. רוברט פארקר נותן לו 96+, למרות שהפתק שלו נראה נלהב יותר מהציון שלו שהייתי נותן לו 98 . היין זכה באחת ראשונה, שנייה ושני שליש בשנזן ובמקום ראשון ושתי שניות בננינג. (13%)
