גפנים בשאטונוף דו פפה. קרדיט: ז'אן לואיס צימרמן / ויקיפדיה
- עיקרי הדברים
- קרא מאמרים על יין
- חדשות היין החמות
אנדרו ג'פורד חתר בשלושה עשורים אחורה כדי לברר אם שאטונוף דו פפה זקוק לגיל וגם ראוי לו.
כמה האפיפיור שאטונוף יש לך במרתף שלך? במהדורת 1997 של ספרו המצטיין בנושא רון ( יינות עמק הרון ), אמר רוברט פארקר כי הוא שתה 'יותר שאטונאוף דו פפה מכל סוג יין אחר', וכי 'מבקרים במרתף הפרטי שלי יכולים להעיד על כך שמלאי שאטונאוף דו פאפ הוא פרופורציונאלי לטעם הרעבי שלי למיטב הכינוי. יינות. ” שתי פסקאות מאוחר יותר, עם זאת, הוא קונן על העובדה שא צופה יין נראה שהפרופיל של שמונה 'מרתפים אמריקאיים גדולים' (באוגוסט 1996) הצביע על כך - בניגוד לעדרו שלו - אוספי מיליוני הדולרים המדוברים דוחים את שאטונאוף פחות או יותר לחלוטין.
החשד שלי הוא שבעשרים השנים האחרונות לא חל שינוי עצום. Châteauneuf כיין משובח שיש למרתף, במילים אחרות, נשאר נחלתו של החובב המחויב ולא כברירת מחדל לכל חובב יין משובח. מחירי השוק עבור שאטונאוף בוגר ונקודתי - מכובד אך לעיתים נדירות תופס כותרות - מדגישים את הנקודה.
למה? יתכן שסגנון היינות - בזבזני, חסר עכבות ובארוק - חסר את המשיכה האוניברסלית של בורדו חיננית, רעננה או אורבנית, אלגנטית. אולם, לצד שוברי שוברי הקופות בקליפורניה ובדרום חצי הכדור, שאטונוף עצמו יכול להיראות כמעט בורדו, ומודל לאיפוק מבושם. סגנון לבדו אינו יכול להסביר את הזנחת האיסוף הזו.
נקודת העניין, בוודאי, היא יכולת היין עצמה, ואיתה שתי שאלות מרכזיות. האם Châteauneuf אדום עדין זקוק לגיל? האם זה יכול להשתפר עם הגיל?
בחיפוש אחר תשובות, החלטתי לטעום את קוביית ה'מסורת '(או ה'גרן וין ') של ארבע אחוזות צ'אטונאוף מובילות בשלושה בצירות יוצאות מן הכלל, בהפרש של עשור זה מזה (2010, 2000 ו -1990). היינות סופקו על ידי האחוזות עצמן - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau ו- Domaine du Vieux Télégraphe - והייתה לי הזדמנות לשוחח עם סזאר פרין מביוקסטל, המונה לאחרונה רלף גרצין מלה-נרת 'ולורנס פירו. של פגאו בארוחת הצהריים אחר כך.
סזאר פרין ציין כי, אוהבים או לא, רוב צרכני שאטונוף (לא רק 60 האחוזים הנמכרים באופן כללי, אלא אפילו מאחוזות מובילות כמו ביוקסטל) שותים את היין פחות או יותר ברגע שהם קונים אותו. “בשנת 2012 עשינו מחקר אודות 2010 שלנו, שהוא בהחלט בציר לגיל. גילינו כי 80 אחוז מזה כבר שיכור. ' 'אנשים מתייחסים לסביבות,' הוסיף ראלף גרסין, 'כמו סוג של פוליסת ביטוח חיים - זה שם אבל הם מעדיפים לא להשתמש בה. האתגר של היינן הוא להכין יין שיכול להופיע בספרינט, אך גם לרוץ את המרתון במידת הצורך. '
כל שלושת היצרנים הדגישו כי האזור טרם היה בעל ניסיון רב ביצירת יינות ליישון כמו כמה אחרים. 'הקטר לכך הוא בורדו', אמרה לורנס פרו, 'שם האידיאל היה תמיד לקבל יין שיכול להתיישן 50 שנה. אבל לאחרונה בשנת 1986, כל פגאו נמכרה בכמויות גדולות. ' אתגר נוסף, לדברי סזרי פרין, היה להבין במדויק אילו פרמטרים לייצור יין עשויים ליצור יינות בעלי יכולת זמינות מרבית - בהתחשב ברוחב יוצא הדופן הפתוח בפני מגדלי שאטאנונוף. ישנם 13 זני ענבים (Beaucastel משתמשים בכולם) ובכל זאת אתה יכול להכין יין מזן בודד אם אתה רוצה יש מגוון רחב של סוגי אדמה יש חירות מוחלטת לגבי יישון ויש הבדלים רבים בגישות יינות (פגאו משתמש רק באגדות שלמות כולל גבעולים, ואילו ביוקסטל ולה-נרתה גוזלים הכל, ויו טלגרף חלקית מבטל את ביוקסטל בקצרה מחמם את הקציר האדום).
יכולות חשובות מבחינת המפיקים. 'זו הדרך היחידה שיש לנו,' אמר סזרי פרין, 'לדעת את עבודת זקנינו.' לורנס Féraud מרחיק לכת, מתוך אמונה כי באמצעות מסלול היין בזמן אתה יכול לראות כי 'ליין יש נשמה. זו לא רק תוצאה של מערכת טכניקות. לכן זה כל כך חשוב לי. חשבתי ששנת 1990 נפטרה לפני שנתיים-שלוש, אבל כעבור שנה היא המריאה שוב. אפילו אנחנו המגדלים לא מבינים הכל. '
האומנים עונה 5 פרק 5
חידת ההזדקנות של Chateauneuf: מסקנות והערות
אחד הפניות של Châteauneuf כיין אדום משובח הוא חלון השתייה הפנורמי שלו: אתה יכול לשבור את היין הבלתי מתמודד הזה אחרי שנה-שנתיים, אך עם זאת, לדוגמאות רציניות יש עדיין צפיפות לראות לפחות שני עשורים. אולם מה שהטעימה הזו הדגישה הוא שהיינות לא עומדים במקום בזמן הזה. הם משתנים ועושים זאת במהירות.
בשש שנים היינות קיבלו הרמוניה אך טרם החלו לאבד פרטים, רמיזות ואנרגיה, בסופו של דבר, זה הרגע המועדף עלי לשתות אותם, והייתי מרחיק לכת ואומר שאני לא יכול לדמיין שום דבר Châteauneuf הכרחי ביותר זמן מרתף מזה.
אם היינות מתגמלים אם לא מיושנים מעבר לציון העשר שנים, תלוי באיכות הבציר עצמו. בציר 2000, למשל, נראה טוב אבל לא מצטיין בגיל 16 שנים, כל האלמנטים הארומטיים והטעמים שבתוך היינות השיגו הרמוניה וביטוי מלא רעננות ואנרגיה מתפוגגים כעת, אם כי בינתיים קסם בוגר מפצה. הייתי מזדקן את הבציר הזה רק אם אתה אוהב את הרכות והמתיקות הסתווית של שאטונאוף.
מהראיות מארבעת התחומים הללו עולה כי בציר 1990 היה יפה במיוחד. האופי האקספרסיבי של היינות - יציקת הטעמים שלהם - הוא בגיל 26 בוגר לחלוטין ומפותח לחלוטין, אך עדיין יש אנרגיה מתמשכת בחוקתם ועמידות בטאנינים שלהם, שממשיכה להכריח. הם ראו שמירה, גם אם מעולם לא התעקשו על כך.
מרי אוסמונד רוקדת עם הכוכבים
רביעיית 2010
צ'דה בוקסטל 2010
הצבעים העמוקים ביותר של שנות ה -20, ניחוחות היין הזה הם קרובים, אינטימיים, מרתקים (רמיזות מתערבבות בדובדבן שחור עם בשר, רוחשות ויורקות על אש גיזום גפנים). זהו החומצי ביותר, הטרי והטהור ביותר מארבעת שנות העשרים בחיך, עם ריקוד שוקק של תווים שונים (לפירות השחורים יש מרדף מריר, אבל יש שם גם לימון, שקדים וליקוריץ). . לא טאני במיוחד אבל אנרגטי במיוחד. 95
צ'לה נרטה 2010
ניחוחות רכים, חמים ובעלי הבעה עדינה, הרומזים על חלב מתוק, שוקולד וטבק, מביאים אותך לחשוב שזו תהיה לה נרטה חיננית קלאסית. לגימה אחת, לעומת זאת, ואתה מבין שמדובר בכל זאת ב -2010: החיך הרבה יותר רענן ושפע יותר מהניחוחות. יש טעמי בשר צמחיים יבשים וגריל, עם הערות פרחוניות: תוססות, טהורות ודוחקות, וכלל לא קרמי. נרטה אלמנטרי. 93
Domaine du Pégau, Cuvée שמורה 2010
זהו יין מרוכז ונדיב אך (בהנחה שהבקבוק שניסינו היה מייצג) מצאתי אופי פלסטר-אייד / פנול מסומן המרמז על רכיב ברט לא פרופורציונלי. לורנס Féraud מתאר את זה כ'חיה מאוד '. לא קלעתי את זה מסיבה זו, אך הקוראים צריכים לציין שהוא מוצא חן בעיני מבקרים אחרים (ראו ערך מחפש היין), עם ארבעה ציונים של 97 או 98/100 וציון אחד של 18/20NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, 'La Crau' 2010
הצבע הקליל ביותר של רביעיית 2010, ויין בעל מורכבות ארומטית יוצאת מן הכלל (צמיד, תות, טימין, פריחת תפוז, לבנדר ודבש מופיעים עם הזמן בכוס). על החיך, זהו היין הססני מבין הארבעה, עם הטאנינים האיכותיים ביותר: אסופים, חטובים, מלוחים, מרקמים וארוכים. שאטונאוף שמצליח להיות גם פיקודי ומעודן, וגם ויוי טלגרף נהדר. 96
רביעיית 2000
צ'דה בוקסטל 2000
שוב הכהה ביותר מבני גילו, עם פרופיל ארומטי אטרקטיבי ונדיב שהזכיר לי פרווה טרייה ובשר נדיר בדם שבושם מעט מנטול (הבציר הזה של ביוקסטל היה גבוה במיוחד במובדר, בשיעור של 30%). על החיך, זהו היין של הרביעייה ששמר תווי פירות ראשוניים ביין לאורך זמן, עד שאפשר לומר כמעט שהוא נשאר עסיסי: שלם, מוכן, מרוכז. 93
צ'לה נרטה 2000
בצבע תות-אדום שקוף ושקוף. ניחוח מייבש יותר משנת 2010, אם כי עם החן והקסם האבחוני של La Nerthe: הדובדבן הולך ונמוג, וקש, שורש ליקוריץ ועלה סיגר מתחילים לקחת את ההובלה. על החיך, זה רך ומרקם מבחינה טקסטואלית לפרי השקט יש מתיקות מסיר ריבה, אך זה מאוזן במה שאני חושד שחומציות יותר ויותר דומיננטית. אם זה היה במרתף שלי, הייתי שותה את זה עכשיו ובמהלך השנה-שנתיים הקרובות. 91
Domaine du Pégau, Cuvée שמורה 2000
צלול ושקוף עכשיו, עם ניחוחות הרמוניים מאוד: אדמה, מנטול, קפה, אורן ולבנדר. על החיך, זהו יין ארוך, מלא, חי ובנוי בשפע עם טאנינים מוחשיים, עם חומציות שנותרה רווית פרי, ועם תווי תבלין וקטורת מורכבים לסיום. מאמץ נאה שמזכה להזדקנות נוספת לאוהבי הסגנון הבוגר. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, 'La Crau' 2000
בכורה הבכורה הבאה של אמריקה, עונה 24
מעט עמוק יותר בגוון מאשר לה נרתה, אך עומק צבע זהה לזה של פגאו. ליין זה, למרבה הפלא, שמר גם על פרחי בר ולבנדר עם מתיקות דבש נופלת. בחיך, יש לו נפח וכוח טובים יותר מאשר לה נרתה, עם חומציות נמוכה וטאנינים עשירים יותר. זהו יין שלם מאוד כרגע, עם תווי טימין ואוממי בשרי שמסגרים את הפירות המעודנים והאבניים. 95
רביעיית 1990
צ'דה בוקסטל 1990
אדום בהיר עכשיו, כמו חבריו. יש צימוקים ואדמה, כאן, אך תו המנטול (סימן ההיכר של ביוקסטל עם הזמן) הוא השולט. למרות שהוא הרמוני וחלק, עדיין יש נפח ואנרגיה עדינים לפרופיל הארומטי הזה, ואין שום סימן להתייבשות או ירידה. על החיך, היין הוא תוסס, עוצמתי, עמוק ומופת, עם חומציות בהירה של ביוקסטל בהיר, מפתה כהה פרי צימוקים, טאנינים מתמשכים בצורה מרשימה וכמה מורכבויות של עשבי תיבול לסיום. 95
צ'לה נרטה 1990
היין אדום בהיר, עכשיו, ונראה מיושן לחלוטין. הניחוחות הטהורים, החינניים, השלווים והלא מאולצים מעוררים אבק, רהיטים ישנים וכריכות ספרים עתיקות של קלפים על החיך היין חלק ומיישב עם תווים של פירות מבושלים, שוקולד ופטריות בר, ועם טאנינים מצופים רכים ועלה סיגר. עֲדִינוּת. La Nerthe 2000 הוא בקבוק יין מדהים, בוגר לחלוטין, כסוף שיער, שעשוי להתעכב עוד כמה שנים, אם כי קשה לי לראות איך הוא יכול להשתפר עוד יותר. 94
Domaine du Pégau, Cuvée שמורה 1990
לילד בן 26 זה יש גוון ברור, אדום-דם ואופי בוגר לחלוטין אם כי ארומטי להפליא: חינני, נגיש ומסודר. רמיזות שתוכלו למצוא כוללות דבש אורן, פטריות יער, עלים מאובקים בסוף הקיץ ובשר מרפא תלוי מעל אח פתוחה. גם חיך מפואר, אם כי שוב בבגרות מלאה מבחינתי: תווי שזיפים, שזיפים וצימוקים, כולם איכשהו הושרו לפי זמן לעוצמת עוגת פירות וטבק כהה ומרה. הטאנינים התומכים עדיין מעולים, אך איכות הפרי ואופי הרמיזות מעידים על בגרות מלאה כעת. 95
סוג היין הטוב ביותר עם סטייק
Domaine du Vieux Télégraphe, 'La Crau' 1990
צבע נופך לבנים עמוק וברור. ניחוחות שלווים והרמוניים המרמזים על טימין, לבנדר, אורן, קלמנטינה ובשרים על האש, כולם נמרחים לכדי שטיפת פסטל מפתה. ובכל זאת, גם יין עשיר בחך, הטאנינים השופעים, השמנמנים והמבנים והטעמים הבשלים, הממלכתיים, האקספרסיביים. לא נשאר שום פרי עכשיו, אבל הרבה פטריות, עלה סיגר, מיצי בשר - והחום הסלעי המתמשך ההוא שהוא סימן ההיכר של Vieux Télégraphe. 96
טורים נוספים של אנדרו ג'פורד:
בתוך מסכת מאת דאומאס גאסאק.
יינות המס דה דאומאס גאסאק האהובים עלי ביותר - אנדרו ג'פורד
המדריך שלנו לאחוזת הכוכבים של לנגדוק ...
כרמי שיסט ברוקברון, לנגדוק. קרדיט: אנדרו ג'פורד
ג'פורד ביום שני: הווירטואוז המיקרציה הפחמתי
קציר ורמנטינו בסרדיניה. קרדיט: דינו דיני
ג'פורד ביום שני: הלבן של היאכטן
האם ורמנטינו יחשב אי פעם לגדול עולם?
הרוח המיסטראלית נושבת בכרמי שאטונוף. קרדיט: אנדרו ג'פורד
