- למברוסקו
אל תכתוב את למברוסקו כיין מתוק ופשוט המיוצר בקנה מידה תעשייתי, דורשת מרגרט רנד. הדוגמאות הטובות ביותר של ימינו מדהימות וכדאי מאוד לחפש. הנה היא עושה בדיוק את זה, בביקור בבית שלה, אמיליה-רומאניה ...
למברוסקו: הגיע הזמן לחשוב שוב
אמי שלחה לי פעם כרטיס יום הולדת שעליו נכתב: 'לפני שתמצא את הנסיך שלך, אתה צריך לנשק הרבה מאוד צפרדעים'. ובכן, קוראי דקנטר, בדיוק נישקתי צפרדעים בשמך. הרבה מאוד צפרדעים. לשמחתי אכן מצאתי את הנסיך שלי. ויותר מסתם אחד ...
הנסיכים בסיפור הזה הם אמיתיים, אותנטיים, אמיתיים למברוסקוס . הצפרדעים הן מהסוג האחר: מיוצר באופן תעשייתי בקנה מידה שבקושי הייתם מאמינים. הם יינות נעימים לחלוטין עם חומציות טובה, נגיסה טאנית נחמדה וקצף יפה. הם יכולים אפילו להיות טובים. אבל הם לא מדהימים.
הסוג האחר מדהים. אלה הם שפתו אותי אמיליה רומאניה מלכתחילה, עם ניחוחותיהם של דובדבן בר ועשבי בר. יש משהו לא מאולף בלמברוסקו אמיתי - משהו שמחזיר אותך אליו שוב ושוב. זה יכול להיות בגלל ששיטת הייצור יכולה להיות מעט בלתי צפויה. יכול להיות שזה גם בגלל שהיינות הטובים ביותר מיוצרים עם תשואות הגיוניות.
התשואות עצומות: כ -140 הקטוליטר לדונם (התשואה החוקית המקסימלית ב- AC בסיסי בורדו לעומת זאת, הוא 55hl / ha).
‘זו בדיחה, לא?’ שאלתי את מנהל הייצוא של שיתוף פעולה מקומי. 'כן,' הוא אמר ברצינות. 'קשה לשמור על זה.' הגפנים, מושקות ונמרצות ונטועות על האדמה הפורייה של המישורים, מתחככות בעצי אגס ושעורה, לעיתים קרובות מייצרות הרבה יותר: 200hl / ha או אפילו 230hl / ha.
איך מכינים את למברוסקו
לאחר מכן מייצרים יינות תעשייתיים אלה מוגזים בשיטת צ'ארמאט, כאשר התסיסה נעצרת בעוד שיש עדיין מספיק סוכר שנותר כדי להרגיע את החומציות הגבוהה והטאנינים האחיזים. שיטת Metodo Classico (המסורתית או שמפנייה ניתן להשתמש גם: זה נותן תוצאה מלוטשת ומלוטשת יותר, שהיא גם אלגנטית יותר ומפתיעה פחות.
-
זלזלת שמפניה: הכל בתזמון
מה שאנחנו באמת רוצים, לעומת זאת, הוא שיטת אבות . כאן ההפתעות. היינות מותססים במיכל עד כ- 10% עד 11% אלכוהול פוטנציאלי, ואז מבקבוקים ומשאירים לסיים את התסיסה בבקבוק, מה שנותן עוד אחוז או שניים של אלכוהול ואולי שמונה גרם לליטר סוכר שנותר - או יותר, אם המפיק מפסיק את התסיסה בצינון. אז היין עשוי להיות מנוקב ומסולסל, או לא: יש כאלה שמעוננים. אם תתן לאחד מהבקבוקים הבלתי נספגים האלה טלטול עדין לפני שאתה מוזג אותו, תמצא שהטעם של היין שונה לגמרי - משקל רב יותר אך פחות פירות - מאשר אם תתן לנקביים להתייצב ויוצק אותו צלול.
ויטוריו גרציאנו אומר כי במשך תקופה ארוכה הוא היה היחיד שנותר והפך את למברוסקו בדרך זו. כעת קומץ אחרים הצטרפו אליו, וכמה מהחברות הגדולות יותר החלו לייצר גם יינות מטודו אנקסטראלה אחד או שניים - אם כי עדיין ייצרו מהם תשואות גבוהות בהרבה מה 46hl / דונם של גרציאנו.
זה לא כדי לבטל יינות טובים בשיטת צ'ארמאט שחלקם טובים מאוד, ואני באמת לא בטוח אם אוכל להבדיל עיוור. האמת היא שישנן דרגות של אותנטיות במברוסקו, ובהיעדר כל אינדיקציה על התווית שתנחה אותך ליינות הטובים ביותר, אני מתחיל בקיצוניות האומנותית ועובד אחורה. אבל לא רחוק מדי מכאן, ומכאן המספר הקטן של המלצות.
-
יינות יוון, בולגריה ואמיליה-רומאניה
הדבר הגדול הבא
לדברי גרציאנו, בסוף שנות השישים והשבעים של המאה העשרים החל הריקבון. עד אז צפיפות השתילה הרגילה הייתה גבוהה: עד 10,000 גפנים לדונם. עכשיו זה יכול להיות 3,000 או 2,000 או פחות מ -1,000. עכשיו, הייתי מנחש, למברוסקו עומד בראש. תנועה קטנה לעבר יינות אותנטיים תהפוך לתנועה גדולה יותר, ועשר שנים מהיום יהיה ארגון מגדלים נפרד, אולי בקבוק מיוחד, ויהיה לו פולחן. ולהיות יקר יותר.
ענב הגבעות הוא למברוסקו גרספרוסה . היין שלו בצבע שחור-אדום עם קצף מגנטה ונגיסה טאנית. למברוסקו סורברה, ענב המישורים, הוא תות בהיר בצבעו ובטעמו: פחות אסרטיבי, אם כי עדיין עם אותה חומציות למברוסקו חזקה. ישנם ענבי למברוסקו שונים אחרים - תשעה בסך הכל - כולל למברוסקוס סלמינו, מאסטרי ומראני. יש גם לא פחות מחמש DOCs שונים: סורברה, גרספרוסה די קסטלברו, סלמינו די סנטה קרוצ'ה, מודנה רוזאטו ומודנה רוסו.
מה שמביא אותנו לעניין הרציני של שתייתו. זה טוב בפני עצמו - במיוחד למברוסקו סורברה כאפריטיף או עם מנה ראשונה. שים את יינות הגראספרוסה הכהים יותר עם המנה העיקרית: עם אוכל, שר למברוסקו טוב. ביינות Secco יש סוכר שנותר עד 15 גרם / ליטר, אך הטעמים הטובים יטעמו יבשים: יש לאזן את החומציות. ליינות חצי-ססקו יש מתיקות מובנת מאליה, ולחביבים הם בהחלט מתוקים. באופן אישי, אני הולך על secco. אבל גם אין לי שן מתוקה בנסיכים.
