מגדלי יין יוונים אולי פינקו אותנו ושתלו שרדונה, סוביניון בלאן, קברנה סוביניון ושאר שבטי הענבים ויינותיהם עשויים בהחלט להיות שיא האופנה הניו יורקית, אך האמת היא שהם במידה בלתי ניתנת לביטוי וקצת טיפה צד מסתורי.
אנו יודעים שעלינו לאהוב אותם, אך עצם העובדה שמנהטן למדו את הייחודיות שלהם אינה גורמת לנו להרגיש יותר בנוח. הענבים כמובן מחזיקים בתשובות, אך אם ברצונך להבין על מה באמת מדובר ביין יווני, אינך צריך לנסות את הזנים האמורים, אלא שינומאברו, אג'ורג'יטיקו, אסירטיקו, מוששופילרו, רודיטיס ומברודפנה ...
המחבר והמפיץ של המילה הטובה על יין יווני, ניקו מנסיס, פיתח מערכת מצוינת ללמוד כיצד לבטא את הזוועות הנראות. אז עכשיו התירוץ: 'טוב, אני אפילו לא יכול לבטא את זה בראש שלי', כבר לא הולך לחתוך קרח. וברגע שזה נשלט, תגלה שהשאר קל יחסית.
ענבים יוונים הם, למעשה, מראות פשוטות מאוד של הטרואר שלהם ולכן הסבר על ניחוחות, טעמים והיינות עצמם אינם מורכבים יותר מטיול שטח גיאוגרפי. צפון לדרום. וכדי להפוך את העניינים לפשוטים באמת, רשויות גידול היין היווניות אימצו את אותה מערכת כמו הצרפתים, עם ענבים ספציפיים (לרוב רק אחד) לכל כינוי: בדיוק כמו שיש פינו נואר בבורגונדי, יש זינומאברו בנאוסה. המגדלים עצמם אינם מרוצים יותר מדי מההגבלות הללו, אך בינתיים הם הופכים את העבודה של הבנת יין יווני לפשוטה מאוד.
יינות לבנים יווניים לשתייה בקיץ
יוונית קנטנקרית
החל בצפון, מקדוניה היא האזור הכי מגניב. זוהי המדינה הבלקנית האמיתית, ביתם של דובים וחזירים (עדיין), יערות עץ אלון ואורן, נחלי הרים וטחנות. בתוך הגבעות תחוב 'נאוסה', הכינוי שבו שינומאברו מלך. שינומאברו דומה קצת לפינו נואר - ענב מלא פרי תותים מינרלי, חומציות פריכה וטאנינים משובחים. זה בהחלט קנטנקרי בכרם - די נוטה לשיבוט ודילול אם לא נצפה בזהירות.
עלה לרצפה עונה 2 פרק 2
שני זני הענבים אינם קשורים זה לזה, אך ביקב קטימה קיר-יאנין, מיהאליס בוטאריס אוהב לפתח את האנלוגיה. 'אבי אוהב בורדו. זה לא שהוא לא אוהב את בורדו - הוא מעריץ את האוט-בריון - אבל הוא רוצה יותר מורכבות והרבה יותר אתגר ', הוא מסביר.
בפני עצמו, לענב שינומאברו יש מורכבות רבה אחרת נראה שהוא מפספס את העיקר. בקיר-יאני, הבוטאריס מכינים מרלו משובח (a vin de pays), אך כשזה משולב עם זינומאברו 'בשביל נשיות', התוצאה היא של דובדבנים ותותים שיושבים מגושמים למדי.
לעומת זאת, 'כרמניסטה' שינומאברו כרם יחיד הוא גילוי - מתיקות פטל ותות באף, וטעמים בשרניים ומינרליים הבאים בעקבותיו. מה שמסמן את זה כיוונית אותנטית הוא רמז נוסף לצימוק כהה וריח של קפה מעושן. מה שמסמן אותו כיין 'אקלים קריר' הוא המסגרת העדינה והמורכבות המינרלית שלו.
כמו אצל פינו, ייננים צריכים להיזהר מטאנינים עזים. 'בעיני טאנינים הם כמו מסמרים ועץ', אומר בוטאריס. ‘אתה צריך לוודא שהם הולכים ביחד טוב ולא מגרדים ונפרדים.’ הבוטאריס חושד שהטאנינים של שינו - כשהם בשלים מבחינה פנולית בבצירים טובים (94-97 בשנת 2000) - יכולים לקחת מחמצת עד שלושה שבועות.
מסע דרומה אחרי אתונה, ופלופונסוס היא אזור הכרמים האיכותי הבא (סיור עגול לוקח אתכם לערעורים נמיה (בתמונה), מנטניה ופטרה). זוהי ארץ של גבעות ים תיכוניות עצומות ויבשות, עשויות קרקעות אדומות וחוו על אבן גיר, מחשופים המסתירים כנסיות וכפרים, יישובים שהתפתחו מהטורקים השלטוניים לפני מאות שנים, ומעודדים אוכלוסייה הידועה ברצינות וערמומיות.
אקלים חם יותר
הזן המותר היחיד של נמאה הוא ענב Aghiorghitiko השחור, שמכין כל דבר החל מרוזה וכלה ביינות אדומים עשירים ומלאים. כמעט כמו קברנה פרנק יווני, למעשה. ז'ורז 'פאפאיאנו מכין גרסת' סופר-לואר 'בשם Ktima Papaioannou, בעלת ציפורן פלפל שחור ואף קטורת, ואחריה טעמים עשירים בפירות רחבים, בחוזקה, עם טאנינים חלקים קטיפתי. זה גדול יותר מיין לואר ועשיר יותר משינומאברו המקדוני, אבל אם האקלים חם יותר.
איפה שפפאניאנו מתחלף בין סגנונות לואר לבורדו, סקוראס 'ביג ג'ורג' בהמשך הדרך בג'ימנו עובר מבורדו לנאפה - זה גם הרושם שאתה מקבל עד ליקב החדש שלו.
ג'ורג 'סקוראס היה רוצה שהדברים ביוון יהיו' עולם חדש 'יותר ממה שהם. 'החוק הוא סוס של סוס', הוא אומר בשליטה אפקטיבית בשפה האנגלית, אך בסופו של דבר הוא מסכים שאג'יורגיטיקו הוא הענב הטוב ביותר באזור. 'העסק שלנו הוא נמיה', הוא אומר, 'אבל אנחנו משתמשים בזנים קוסמופוליטיים כדרכון. הם היטיבו עם יוון כאשר הם סגרו את הדלתות ליינות זרים שנכנסו, והם גם פתחו את דעתם של אנשים. '
'Nemea' משנת 1998 של Skouras (מיוצר מ Aghiorghitiko) הוא גמיש ועמוס באף - גמיש משנתו באלון (חמישית חדשה), ועם טעמי שזיפים ודומדמניות שחור צפופים המשקפים את מדרונותיו הטובים של חלק מרובע זה. יין 'grande cuvée' ממעלה מדרונות ג'ימנו ההם, הוא הכי נאפה מכולם ולוקח גימור וניל וקפה מעץ אלון חדש (טריקים לייצור יין זהים ביוון כמו בכל מקום אחר). כמו גם העגלגלות המוכרת והעולמית החדשה, יש פריכות נעימה ביותר לפרי. בהחלט שווה לעזוב את קרקעית העמק בשביל.
נטפס הלאה לגבעות אל תת-חיל האוויר אספרוקמבוס (650 מטר) או לעמק הלבן, והטמפרטורה יורדת. יותר לחות ועלווה (סלואו, סוס, אפילו עצי אלון מחליפים ברוש וזית), ואגיורגהיטיקו חוזר לנטיות דומות ללואר.
יקב אוקטנה (חדש לגמרי עם יבול 2000) מוסיף לאלו תו אוכמניות עם חמיצות רעננה, בעוד שבאחוזת גאיה מתחילים בשיעורי אג'יורגהיטיקו עם '14 -18 שעות 'בסיסי (ורד דובדבן בעדינות על שם מספר השעות בו מבזבז על קליפות כדי לקבל את צבעו) ולהצטבר ל'נוטיוס '- דובדבנים ויין מינרלי צפוף יותר עם נגיעה של ליקריץ בגימור.
ממש בראש הטווח נמצא אחוזת גאיה 'vin de garde', המציגה את כל המיומנות של היינן יאניס פרסקוופולוס: פרי עשיר וצפוף, מושך על החיך כמו כל יין עולם חדש מוביל, אך עם זרם מינרלים יכול להיות רק יווני. לא בשל מדי, לא מפוצץ יתר על המידה, פשוט מעניין. זה היין שהעלה את גאיה על מפת היין העולמית, והוא אמור לעשות את אותו הדבר גם עבור אג'יורגיטיקו.
אז אם יוון באמת 'הופכת מודרנית', מדוע להתמיד בשם כה בלתי ניתן לביטוי לענב המובן הזה? מדוע לא להקל ולתרגם אותו ישירות ל'סנט ג'ורג ''? 'אנשים צריכים ללמוד את המציאות של יין יווני', אומר פרסקווופולוס. קח את זה על הסנטר.
סע למרכז חצי האי פלופונסיה, גבוה יותר לגבעות, והסביבה כבר לא ים תיכונית, אך שוב בהחלט בלקנית, גם אם יש אתר הסקי המוזר.
רמז לטיפות אגס
כאן טמון הערך Mantinia האקלים היקר. הענב של מנטיניה הוא מוסשופילרו, ואנשים מקומיים לא יכולים להספיק ממנו. 'יכולנו למכור 15% יותר ממה שיש לנו', קורא המגדל יאניס צלפוס. Moschofilero הוא ענב בלאן דה גרי שיש לו עור שחור ועם זאת מיץ ארומטי קל, והוא נחשב לבן דודו של גוורצטרמינר (התיאוריה היא שהוא הגיע עם מלכי בוואריה בשנות ה -40 של המאה העשרים).
קל מאוד להבין מדוע נעשתה טעות זו מכיוון שהשניים לא רק דומים בצבעם אלא גם בעלי ארומטים דומים. Tselepos מייצר יין משני הענבים. בעוד שגוורץ הוא בעל ניחוחות כמעט ורדים של עלי כותרת, גם למושופילרו יש משהו כזה, אך הוא גם טעים להפליא. במנטיניה Tselepos מבציר 2000 יש אגס רך ואננס באף, אגסים שוב בחיך, ופריכות מתפשטת בנוסח ריזלינג - הוא מסובך ומרענן, ומעודן הרבה יותר מבן דודו כביכול. היוונים מעריצים את מוסשופילרו, ומסיבה טובה מאוד.
עיקול קו החוף הצפוני של פלפונסיה הוא הכינוי הבא, 'פטרס'. רודיטיס, מברודפנה ומוסקט הם שלישיית הזנים המותרים כאן, ורודיטיס, ללא כל ספק, הוא הכוכב (השניים האחרים נמצאים בעיקר במתוקים).
אם אתה מתפתל למעלה מקו החוף, שם מייצרים מוסקט ומברודפנה יינות גדולים וחמים יותר, אל העמקים המתקפלים של קוט ד'אגיון, רודיטיס אלפו מראה את הפוטנציאל האמיתי שלה. היזהר שלא לטעות בזה בהיבריד אמריקאי - במקום זאת זה משהו תובעני וגרמני, ולכן נקרא בצבע השועל שלו.
ביקב Oenoforos, השוכן על צלע הגבעה כמו מנזר, Anghelos Rouvalis הוא מאמין אמיתי. 'אני רוצה להראות את הייחודיות של זני ענבים יוונים, במיוחד רודיטיס. אבל אנחנו צריכים מסה קריטית לפני שנוכל באמת לצאת לדרך, 'הוא מסביר.
באספרוליטי (אבנים לבנות) שלו, רודיטיס הוא פריך וקרמי, עם אקליפטוס ועשבי תיבול יבשים על האף, ואחריו פרץ טעם נרחב 'מעיר חיך'. יש יותר 'ריזלינג'ס' בענב זה מאשר במושופילרו, וזה פנטסטי לשתייה ביום קיץ חם. כאן, וביקב אנטונופולוס, טעמים עוברים ממלון ללימון, עד שמן קומקוואט וקליפת תפוזים, כולם עדינים אך מתעקשים כל כך.
דרומה שוב, אל הים האגאי, הענבים המותרים של סנטוריני הם שלושת ה- A: אסירטיקו, אתירי ואידני אספרו. הראשון ידוע בזכות שמירת החומציות החדה שלו למרות החום ומחסור הלחות המרתק - בסנטוריני כמעט ולא יורד גשם, והלחות שמקבלים הגפנים היא זו שמתעבה כאשר הרוחות העזות הסוחפות את האי מקררות את הארץ. אסירטיקו הוא הכוכב, ואילו אידאני מעניק מעדן חצי ארומטי, ואתירי מסבך כל זווית.
שטח וינסנטו
היינות משתנים בעוצמתם ובסגנונם מאפריטיפים קלים ועשבי בר-פראי ועד מרווה צעקנית, ביסקוויטית, וניל ושופני אניס. כמובן שתמיד תוכלו להשאיר את הענבים בשמש זמן רב יותר כדי להשיג את וינסנטו. זהו היין ארוז הכוח שניתן לצפות לו מהאקלים החם והצחיח, אך התנאים השבריריים (קרקעות וולקניות רזות וגפנים המתכופפים לסלילי סל שטוחים לקרקע כדי להדוף את הרוחות) יכולים לקדם התפתחות של צד עדין בהחלט. גם את הענבים. פריז סיגלאס בהחלט מייצרת את היינות הטובים ביותר בסגנון ריחני. באשר לסגנון המייגע יותר, תמצית מפוארת משנת 1895 מראה עד כמה יין יווני משובח באמת יכול להיות.
ביוון יש 250 זני ענבים משלה. ולכולם שמות מכופפים באותה מידה - חלק זה של העולם הוא ערש כל גידול היין, ולכן זה לא מפתיע שיש רבים כמו שיש.
ככל שיותר שיבוטים חדשים ללא וירוסים הופכים לזמינים, ייננים רבים מעוניינים באופן טבעי לעבוד על גפנים אותנטיות אלה. Karrapappas (המכונה 'הכהן השחור') הוא ענב כהה מרתק למדי, אך ישנם רק שלושה מהצמחים הללו, ושל קידוניצה ('החבוש הקטן') יש מעטים יותר.
עלינו לספור את עצמנו ברי מזל. עכשיו זה זמן טוב לפני שהנטיעות החדשות הללו יתרבו, להכיר את היין היווני בצורתו הפשוטה ביותר!
