ג'פרי גרוסט
ג'פרי גרוסט הוא המפיק המפורסם ביותר של ריזלינג באוסטרליה. אנדרו ג'פורד פוגש אדם שמתמקד בו כמו היינות שלו
כמו בכלבים, כך גם ביינות. הראשונים, המפורסמים, דומים לבעליהם. בן לוויה חייב להיות חביב. יינות, בינתיים, מיוצרים לא רק ממגוון ומטרו, אלא גם מנפש. יינות פראיים, בזבזניים וסוררים כולם קיימים.
אולם אל תצפו מכל יין עם השם גרוסט על התווית ליציבה, צעקה או חותמת. זה יהיה ממוקד, מדויק ובתולי. השיחה שלה איתך תהיה שקטה אבל אינטנסיבית. זה לא יימוג במהירות, אבל יחזיק מעמד.
למותר לציין שזה יהיה (הודות למחשבה רבה, ניתוח טכני וכיסוי בורג) כמעט בדיוק מה שהתכוון יצרניתו. המוח של ג'פרי גרוס, אני חושד, הוא מושג שבו המילה 'הפתעה' לעיתים רחוקות מעולפת לתואר 'ברוך הבא'.
ראיתי תצלומים של גרוסט עם שיער, אבל לא במשך עשור ומעלה. זה הגולגולת המגרדת בענן שעושה את זה, בשילוב עם מסירה עדינה של משפטים מסובכים, מרובי מחשבה: החצים כולם מצביעים על אינטלקטואל מייצור יין.
הוא עשה את שמו באמצעות ריזלינג, זן הענבים המוחי ביותר. שוחח איתו, עם זאת, ומופיע גרוסט אחר. הוא טוען שקרא רק תשעה ספרים. הוא מודה שהוא לא בטוח בעצמו. הוא אומר שהוא מאבד דברים כל הזמן. השיחה שלו רצופה בדיחות קטנות, והחוטים מסתבכים במהירות, ועל כך הוא מתנצל בחיבה. לא הייתי קורא לו אינטלקטואל עד כדי מחשבה. ומחויב.
אבל בואו נתחיל בהתחלה, עם אדם בשם ריי מולוי, מחסן חלב ישן, ו'מלווה למוצא אחרון '. ריי היה חבר של אדלייד (ראש בית הספר לניהול אוניברסיטאי) שהיה לו בית סוף שבוע באזור נהר היל הפולני בקלאר, שם שתל קצת ריזלינג.
כרם למכירה בדרום אפריקה
גרוסט כבר התעניין בקלאר: הוא אהב את ה'קלאסיציזם 'של הריזלינגים ואת ה'עוצמה והמבנה' של תערובות הקברנה והקברנה שלה. מחסן החלב הישן לא עלה יותר מדי להפוך ליקב, והמלווה של המוצא האחרון (והורי גרוסט) עזר לשלם. גרוסט בחר בפירות ווטרוואלה, בעצתו של מיק קנאפשטיין ('הוא אמר שזה החלק האמין ביותר של קלייר'), אבל הוא הכין גם את רייסלינג של ריי. 'כשטעמנו את זה על הספסל, זה נראה שונה לגמרי מווטרווייל.
הם לא נראו סימביוטיים בכלל. אז קיבלתי החלטה לבקבוקם בנפרד. חשבתי ווטרווייל הוא הקלאסי וניתן יהיה להבין אותו בקלות, ואילו הגבעה הפולנית עשויה להיות מאבק. 'תחזית שגויה החלטה טובה. שני ריזלט גרוסט (הגבעה הפולנית וספרינגווייל) הם כעת בין הדוגמאות הבולטות לבידול תת אזורי באוסטרליה. לא זו בלבד, אלא המיקוד, הטוהר והעקביות שלהם הפכו את שם גרוסט לשם נרדף ל ריזלינג האוסטרלי.
אז איך שומר להבת ריזלינג היבשה באוסטרליה רואה את חזרתם האחרונה של גרסאות שאינן יבשות? 'זה בכלל לא נוגע לי. אני אוהב את המגוון של סגנונות היין ש ריזלינג יכול לייצר. עצם יבשה לקינוח: איזה עוד זן זה עושה? '
הוא גם מציין כי ריזלינג היא כעת קטגוריית היין המתרחבת במהירות ביותר בארה'ב, ויבוש מחוץ לה הוא חלק גדול מכך. 'מה שחשוב הוא שרמת המתיקות מועברת בצורה ברורה לקונה.'
מעניין אם הוא מתוסכל מהעובדה שכולם חושבים עליו כ ריזלינג על הרגליים, למרות העובדה שהוא מפיק של פיקדילי שרדונה (מגבעות אדלייד), פינו נואר (דיטו), סמיון / סוביניון בלאן (מקלייר) ) ואת תערובת בורדו גאיה, שגדלה בכרם הגבוה והבודד ביותר של קלייר. 'עדיף להיות ידועים במשהו ולא בשום דבר.
אם תקרא שם למפיק נהדר של קברנה מאוסטרליה, אתה יכול לומר קולן. ריזלינג, אולי גרוסת. זה מקסים. זה יהיה קצת אנוכי לחשוב שאתה עלול לעשות מונופול על כמה מהקטגוריות האלה. 'אולם בעיניי, גאיה היא מאוד קברנה של יצרנית ריזלינג: יין של לינאריות קיצונית ומאתגרת שאני מתקשה ליהנות ממנה.
תערובת פינו, שרדונה וסמיון-סוביניון, לעומת זאת, עובדת בצורה יעילה יותר בתוך האסתטיקה של גרוסט של טוהר, דיוק וקצה. ריזלינגס המסותתים היטב זוכים לשבחים בצדק, וכך גם גרסת ה'רשת 'המעט עשירה שהוא מכין עם רוברט היל סמית' ולואיזה רוז ביאלומבה (מפירות קלייר ועדן מעורבבים).
המחויבות של גרוסט התעוררה שוב ושוב במהלך הקריירה שלו, והיא אחת הסיבות לכך שהוא מצווה כל כך הרבה כבוד וחיבה בקרב חבריו. הוא נלחם בפינה של ריזלינג בתקופה בה המפיקים הגדולים של אוסטרליה, באופן מגוחך מספיק, רצו להוציא אותה מתוכנית שלמות התוויות באוסטרליה כדי שתוכל לתפקד כמונח פורטמנטו עבור לבנים נוחים העשויים מסולטנה ו- PX ואז הוא הפך לבורג ברגים ווקאלי. אוונגליסט, ויש לו את צלקות הקרב כדי להוכיח זאת.
נכון לעכשיו, הוא מנוצל רבות על ידי 'העשור האבוד' שבמהלכו אוסטרליה נסחפה אל הפרודוקטיביזם שעכשיו מאכל את תדמיתה הבינלאומית ('אני מרגיש מאוד חזק לגבי זה, אז אם הזדמנות להזכיר זאת, אני אעשה זאת') .
גם נטישת קלייר על ידי החברות הגדולות מעציבה אותו: 'זה מרמז על כך שקלייר לא מוערכת על ידי חברות אלה כמו אזורים אחרים. הם לא יהיו חלק מהקהילה שהם לא יהיו בשטח כדי לקבל משוב. אני רק חושב שהם צריכים להיות שם כדי לממש באופן מלא את הפוטנציאל של המקום. '
שניים מתשעת הסופרים שהוא יודה שקראו הם המדענים ג'יימס לובלוק וטים פלנרי, ודאגות סביבתיות הן שדה קרב נוסף בקמפיין, שקשור באופן אינטימי לדעותיו של גרוסט לגבי חשיבות הטרואר והעיצור של רעיונות אלה עם תרבות האבוריג'ינים.
'פלאנרי מנסח זאת הכי חזק. עבור ילידי הארץ, הארץ היא אתה. אין הבחנה. אז אם אתה פוגע בקרקע, אתה פוגע בעצמך. מה שאנחנו עושים, הוא אומר, הוא סוג של השחתה עצמית. 'לאחר שהבין שהוא' בכלל לא אדם נדיב ', הוא החליט להקים את קרן גרוסת גאיה. באמצעות השקעות בחברות עם רמת קיימות גבוהה, זה יפרסם כספים לקידום בריאות וחינוך לילדים מקופחים.
מבחינת גורמים חיצוניים, כמובן, אחד ההיבטים המסקרנים ביותר של גרוסט הוא מערכת היחסים שלו עם סטפני טול והעובדה שב [היקב הסמוך] הר הורוקקס, היא מנהלת לא רק חברה נפרדת, אלא לכאורה חברה יריבה. 'היא עצמאית בחירוף נפש', הוא אומר, אם כי למעשה התוכנית הראשונית בה ציפתה טולה לילדם הראשון הייתה שהיא תעזור לגרוסט.
ואז הר הורוקס הגיע לשוק ולמרות שהיא בהריון ולא הייתה לה הכשרה לייצור יין, היא חשבה שתצטרך ללכת ('אופייני לה, לקחת על עצמה את כל הדברים האלה בבת אחת'). לאחר שראינו את שניהם בפעולה משותפת, היחסים נראים מאושרים ויעילים יותר מאשר עבור רבים השואפים באופן גלוי לעבוד כצוות, וטול צברה שפע של שבחים משלה.
עם זאת, זה חייב להיות קשה עבורה בחזית ריזלינג היבשה. 'כן, זה נכון. הם תמיד אומרים ללקוחות בדלת המרתף של הר הורוקס שהריזלינגים שלהם אינם כמו גרוסט ריזלינגס. הם טובים יותר. 'חוש ההומור המשותף שלהם מספק דבק במערכת היחסים, כמו גם העובדה שיש להם איכויות אישיות משלימות: טואל לעולם לא מאבד דבר, לדברי גרוסט, ונדיב מלידה.
ספוילרים של gh לשבוע הבא
והזוג איחד סוף סוף את מרתפי היין האישיים שלהם - למעלה ממחציתם אינם אוסטרלים (האדומים האיטלקים הם מועדפים, כמו גם, פחות מפתיע, ריזלינגים מגרמניה ואוסטריה, קצת בורדו והרבה בורגונדי). כל אחד מהם יהיה נכס לכל אזור. קלייר בר מזל שיש את שניהם.
נכתב על ידי אנדרו ג'פורד
