בציר בוז'ולה 2015 מציל את האזור - אנדרו ג'פורד- Winestealssd.com

חבית המכילה יין בוז'ולה 2015 בדומיניק פירון. קרדיט: אנדרו ג'פורד

עיקרי הדברים
קרא מאמרים על יין
חדשות הבית

אנדרו ג'פורד מגלה כיצד בוז'ולה מעמיד את עצמו בזכויות - בעזרת בציר 2015 הגדול. קרא למטה וראה כמה יינות Beaujolais Cru לחפש.

למה מיילי סיירוס עוזבת את הקול

'תודה לאל על 2015!' הייתי בווילפרנש ושוחחתי עם ז'אן בורז'אד, מנהל ה בוז'ולה בתחילת החודש, וכששאלתי לגבי שנת 2015 הוא פרץ לאותה עבירה באנגלית. האיכות של יינות האכז מאותו הבציר יוצאת מן הכלל (ראו מבחר הערות טעימה בהמשך), ונראה שהגיע בזמן הנכון לאזור מכיוון שהוא מרים את עצמו לאט אל מחוץ למעומעם שראה 6,000 דונם נעקרים מעל בעשור וחצי האחרונים. אין כמו בציר טוב להכניס רוח למפרשים.

לדברי בורז'אדה, בוז'ולה פשוט הוציא מיליון יורו על מחקר הקרקע המקיף ביותר שביצע אזור יחיד. זה מבוצע על ידי סיגלס שבסיסה באיזר (חברה שביצעה מחקרי כרמים דומים בשוויץ, כמו גם עבור מקון, סבוי ואזורי רון), והיא מעורבת בלקיחת מעל 6,000 דגימות ליבת אדמה וכן בחפירה. 600 תעלות שונות בכל האזור מאז 2010. לפחות 1500 מגדלי בוז'ולאיס השתתפו בפגישות הקשורות למחקר, ולכל אחד מעשרת המצרכים יש כעת מפת קרקע מקיפה בהרבה מאלה שהיו בעבר. המחקר מסתיים במחקר נוסף באזור בוז'ולה-כפרים ובאז'ולה כיום.

כל מה שלומד כל סטודנט ליין הוא שבוז'ולה הוא (יחד עם רון הצפונית הסמוכה) אחד האזורים הצרפתיים הבודדים המתהדרים ב'אדמות גרניט '- אך המחקר מילא הכללה מעורפלת זו בפירוט רב. יש רק קרו אחד, למשל, שקרקעותיו מבוססות לחלוטין על חומרי גרניט בלויים (ספרוליט), והוא Chiroubles. רק שלושה אחרים (Fleurie, Régnié ו- Moulin-à-Vent) יכולים לטעון שמעל מחצית מאדמותיהם מקורן בגרניט.

נוף משאטו ת'ווין בקוטה דה ברולי. קרדיט: אנדרו ג'פורד.

לשאר הדברים, התמונה מורכבת בהרבה, עם קרקעות רבות המבוססות על משקעי סחף וחומרים משקעיים ממוצא וולקני ('האבנים הכחולות' שנמצאו במיוחד בקוט דה ברולי וביולינאס, אך גם במידה פחותה במורגון, ברולי ו סנט אמור). ביולינאס יש את האחוז הנמוך ביותר של קרקעות שמקורן בגרניט (14% בלבד). באופן כללי, התעלות שנחפרו על ידי צוות סיגלס הראו כי העומק המרבי הממוצע שאליו הגיעו השורשים היה 142 ס'מ: עמוק מספיק בכדי להוכיח שכמות עצומה של בליה של סלעי הקרקע נמשכה בבוז'ולה במהלך כמה מיליוני השנים האחרונות.

כמובן שכישוף של סוגי אדמה יכול רק להפיק את היצרנים בדרך להבנת הפוטנציאל של הכרמים שלו, אך בבג'ולה יש הכרה נרחבת שמחקר מסוג זה, וההוקרה של הניואנסים האיכותיים המשתמעים ממנו, היו מוזנח בעבר. משהו אחר שהאזור עושה, הדגיש בורז'אדה, מעודד את המגדלים להשתמש בשמות lieux-dits כדרך לשחזר את 'האקלים' שהיה בבוז'ולה בעבר (כל אקלים קיבץ מספר ליקו-דיטים שונים תחת שם משותף, Côte). דה פיי במורגון בהיותו דוגמה ידועה). אקלים זה פורט והוגש ל- INAO בתחילת המאה העשרים - אך, עם מזל רע אופייני, תיק הבוז'ולה אבד בשלב מסוים. האזור עצמו גילה זאת רק בשנת 2009, כאשר נמסר ל- INAO כי לאקלים 'אין הכרה רשמית' - ומכאן מאמץ ההחלמה.

גפנים ישנות ב Domaine Pascal Aufranc בצ'נאס. קרדיט: אנדרו ג'פורד.

מה שאנו יכולים לכנות נפיחות 'גאווה בוז'ולה' לא ניכר רק ברמה האזורית אלא בקרב מגדלים ולא פחות חשוב גם נגו-ענקים. אם לדאוג רק דוגמה אחת, התרשמתי מסדרת יינות ה- cru 'Grandes Mises' ממומסין כשניסיתי את אלה בשנת 2014, וכשהם שוב הציגו בצורה יוצאת מן הכלל בטעימת 2015 נסעתי לבקר בבסיסם בקווינסי. 'יש לנו בסביבות 50 שותפים צומחים בבוז'ולה,' אמר לי היועץ הרפואי ז'אן-בפטיסט באצ'ווילייר, 'ואנחנו עובדים עם רבים מהם הרבה מאוד זמן. הרעיון היה לעבוד איתם על בחירת מנות, להכין יינות רציניים באמת - יינות שיכולים להרים את ראשם גבוה ולהשיב לבוז'ולה את זהות היין המשובח שלה. ' זה אכן מה שצריך, בכל רמה - ושנת 2015 עזרה.

בציר הבוז'ולה 2015

עונת הגידול, כך דיווחו המגדלים, נפרשה על פי התסריט שהם היו כותבים לעצמם - אלא שהכמויות היו קטנות ממה שהיו רוצים. האיום העיקרי על האיכות הגיע לקראת סוף יולי, כאשר הגפנים החלו להראות סימני לחץ בצורת, אך לילות קרירים וממטרים קרירים יותר באוגוסט עזרו מאוד, כאשר רוב הקציר התחיל לקראת סוף אותו חודש. החומציות היו רעננות יותר ומאוזנות תוססות יותר מאשר בשנת 2009, בעוד היינות נמנעו מקשיחות של 2005, עם סגנון מתוק ונימוח יותר. יינות הבוז'ולה הם כל כך שונים ולפעמים לוקחים סיכונים בסגנון, עם זאת, שעדיין חשוב לקנות בהמלצה, טעימות Villefranche שלי בינואר חשפו אכזבות כמו גם קניות נהדרות (כמה הערות נערכו במהלך ביקור קודם באוקטובר 2015).

2015 בוז'ולה קרוס: מבחר

ברולי, צ'דה פיירו 2015

שדה דה פיירו בבעלות בואיזט בברולי הוא אחד האחוזות המוארות ביותר באזור, עם לא פחות מ -190 דונם נטועים גאמיי. שנת 2015 כהה, עם ניחוחות של דובדבן כהה ואדמה חפורה החיך הוא אינטנסיבי, פריך, חריף, טהור וארוך, מאוד בשפה הפירות השחורה, אך מבלי להתהפך לגמלוניות. 90

Chénas, גפן משנת 1939, פסקל אוברנק 2015

אדום שחור עמוק, כהה, כמעט רווי, עם ארכיטקטורה משובחת של פירות עשירים ועשירים: גם דובדבן, תות, כמעט אפרסק. יש קובייה מרשימה של פירות, תהודה ובשמים פנימיים לקובה הבשלה והגדול הזה. טאנינים גמישים (אם כי לא מפריחים את הפרי). 90

קוט דה ברולי, צ'ת'ווין 2015

אולי זו הצעה אוטומטית, אבל אתה מצפה לחסד אוורירי מכרמים על מורדות מונט ברולי, וזה תמיד מה שהיינות הגושיים והמרעננים אך הטהורים של צ'ת'ווין מספקים. בציר 2015 איפשר לפרי לאסוף את כוחותיו להשפעה כמעט מוחצת: רמיזות מורכבות בצורה בלתי רגילה על האף, ואז פרץ ענן של פרי על הלשון, שר, חי וחינני. 93

עגלת נועזת והיפה

פלורי, קלוס דה לה רולט 2015

Clos de la Roilette בן 9 הדונם של אלן Coudert מציג אאומות פרחוניות בספרי העתק בשנת 2015 (אדמונית ופרזיה מביאה את הקסם הנוסף לשזיף ותות) על החיך יש התזה גדולה של פרי אדום עם בשמים של פרחים ותבלינים (גם נגיעה של זפת) לסחוב, לדחוס ולדגדג את הפירות. 91

Juliénas, Ch des Capitans, Duboeuf 2015

כפי שהיית מצפה, יש הרבה בקבוקי Duboeuf מצטיינים משנת 2015 והצ'ס דה קפיטאנים בולט לא פחות מכיוון שזה אחד היינות המושלגים של הבציר הנושאים את הטעם הנוסף הטעם בפאנש נהדר. אקלים 'הקפיטנים' הוא אחד שממוקם על אדמות פיימונטה סחף, וסגנון כבד המשקל, הצפוף והלא פוסק, עם הרבה לעיסה, נותן תו שונה מאוד לרוב חבריו. 91

מורגון, קוט דה פיי, דומיניק פירון 2015

ניחוח פירותי, ססגוני יותר, ופחות ברור, מאשר רבים מעמיתיו, אם כי פירות אדומים חמים ומלאי חיים הם בכל זאת כראיה. על החיך, מדובר בצפיפות, גרגירים הדוקים ומובנים בצורה מרשימה - מרקם, אחיזה, חם, כמעט בשרי, עמוס באנרגיה שמקורה בפירות, אך נראה שהיא מבטאת הרבה יותר מפירות. 92

מולן-או-ונט, צ'דו מולן-או-ונט 2015

הניחוחות של שנת 2015 כבר מורכבים היטב: פירות אדומים ושחורים טריים, ומתיקות דבש מתונה כדי לאזן את הרעננות ולהעניק לה חום ממלא. על החיך, זהו משקל בינוני מורכב ומשולב עם פירות ארוגים בזריזות, דומדמניות ותבלינים. תרגיל בחסד לא מאולץ מבציר בו היה קל ללחוץ על כל הכפתורים. 91

מתחת לכיפה עונה 3 פרק 1

סנט אמור, מומסין 'לס גרנדס מיזס' 2015

כל כך נהנתי לטעום את טווח המומסין החדש הזה שקשה לבחור ממנו רק יין אחד (הוא כולל, אגב, מורגון גרנד קראס וגם מורגון קוט דה פיי), אבל גרסת סנט אמור שלטה ללא מאמץ ב יינות אחרים מאותו קרו איתו הוגש, עם אלגנטיות ארומטית בשפע, רעננות וקסם מתוק. החך היה מרוכז, אלגנטי שוב, מובנה בעדינות ומדויק בצורה ארומטית: בסיס דובדבן שחור אוחז עם ערפל של תווים עליונים של פטל טרי. 91