גפני מס דה לביל במורי, רוסיון. קרדיט: מועצת היין של רוסילון (CIVR)
- עיקרי הדברים
- קרא מאמרים על יין
אנדרו ג'פורד מתאר מדוע הוא חושב שלכינוי החדש של מאורי סעק יש פוטנציאל 'להיות אחד מ'גרנדס קרוס' הנדירים של דרום צרפת '.
תן לי לשאול אותך כמה שאלות. האם כוח ביין אדום חייב בהכרח להאפיל את מה שאנו מכנים 'מינרליות'? האם הקריניאן הישן הוא הגפן הטובה ביותר בבידוד? האם הביורוקרטים של צרפת תמיד זקוקים לעשור בכדי לסנקר ערעורים חדשים? האם רק מחוץ לגבולות צרפת (בגראדו בספרד, למשל או בעמק קלייר באוסטרליה) גרנאצ'ה או גרנאש יכולים לחקות את פינו נואר? האם שאטונוף הוא המקור ל'אדומים הגדולים 'הגדולים ביותר של צרפת? נטיתי להשיב 'כן' לכל האמור לעיל - אבל מאורי סעק נמצא בתהליך של הוכחת טעיתי.
כינוי זה התגבש רק בנובמבר 2011 (אם כי מאורי ללא ה- 'Sec' הוא כינוי מתוק ויין מועשר שהיה קיים מאז 1936.) חלק גדול מהדחף לכך הגיע מהנשיא לשעבר של קואופרטיב הכפר, ברנרד רובי, שראה מוקדם יותר מרוב שעתיד מקומי הבנוי אך ורק על יינות מבוצרים אינו בר קיימא. הוא גם הבין שפשוט צירוף של מאורי לתואר קוט דה רוסילון-כפרים על היינות היבשים שלו, אם כי זה היה קל מספיק, לא ישרת את הפוטנציאל של האזור.
מה קרה לבראדי בימי חיינו
גפני מס עמיאל במאורי. קרדיט: מס עמיאל
הוא נעזר - לנוכח ספקנות מקומית בלתי נמנעת - על ידי גורם חיצוני. אוליבייה דצ'לה הקים את חברת המזון הקפוא פיקאר למנהיגות שוק בצרפת עד שקנה את האחוזה המובילה של מאורי, מס עמיאל (כיום 170 דונם), בשנת 1999. דקל הוצג בפני מס עמיאל על ידי יועץ היין בורדו ז'אק בויסנו, אשר היה גם משוכנע שאפשר להכין שם יינות שולחן אדומים נהדרים. (דצ'ל רכשה לאחר מכן נכסים בבורדו, ומאז גם הקימה פעילות בורגונדית עם פייר-ז'אן וילה).
'קנינו הרבה טנקים קטנים ועשינו ניסויים,' נזכרה דזל. 'כשטעמתי מהתוצאות, ידעתי שמדובר בז'אנר שני שעליו בהחלט להיוולד.' רנה רנו, נשיא INAO לשעבר, הגיע לביקור בשנת 2004, והודה בפוטנציאל. רנו נפטר ביוני 2006, אך התיק נתפר במהירות שאין שני לו מכיוון שלטענת מנהל הייצוא של אזור רוסילון אריק אראסיל, 'עדויות הטרור היו כה חזקות'. עזרה רבה הגיעה גם ממנהל INAO עבור רוסילון, ז'אק פאלוק, שבילה זמן עצום בהליכה באזור ואשר הכיר את הגיאולוגיה והקרקעות שלו מקרוב. (אכן פאלוק כתב לאחרונה ספר דו-לשוני על מאורי יחד עם העיתונאי מישל סמית ').
גפני דומיין דה מג'אס, מאורי. קרדיט: מועצת היין של רוסילון (CIVR)
זה לא אזור עצום (רק 220 דונם הוכרזו עבור מאורי סעק בשנת 2014), והיינות נוטים להזדקק להרגעת השנים לפני שהם מתיישבים כדי לטעון את עניינם. יש עדיין יינות אדומים משובחים המיוצרים בגבולות מאורי אשר יוצאים לשוק כקוט דו רוסילון-כפרים או כ- IGP קוטס קטלנס מגדלים רבים, במילים אחרות, רואים את הכינוי החדש כמבחן ניסיון, וטרם התחייבו לעצמם. עתיד.
הם צריכים. על בסיס יינות מאורי סק שטעמתי עד כה, בתוספת אלו שנמכרו בשמות אחרים שיכולים להיות מאורי סקי, הייתי אומר שהאזור יוצא הדופן הזה בעמק אגלי המרכזי יכול להיות אחד הגדולים הנדירים. crus 'של דרום צרפת. או, אם אתה מעדיף, לייצר את היינות האדומים הגדולים ביותר של צפון קטלוניה, יינות שראויים לטעום ולהישפט לצד אלה של ה'גרנד קרוז 'של דרום קטלוניה: פריוראט. למעשה, לשני התחומים יש הרבה מן המשותף.
בואו נחזור לשאלות איתן התחלתי. אף אחד מאיתנו לא באמת יודע עדיין למה אנו מתכוונים במילה 'מינרליות', אם כי הייתי מגדיר זאת כעקבות טעם לא-אמצעים ביין אשר מזכירים באופן מטפורי את החוויה החושית של שבירת סלעים וקרקעות עובדות. השפע העצום של 'אדומים גדולים' רבים יכול לטשטש את ההערות הללו - אך לא כאן (וגם לא בפריוראט). מאחורי יינות אלה מסתתר כל הזמן מינרליות דמוית עקרב שמסתירה אותם ברצינות ובכבוד שחומק ממתחרים חושניים יותר ממקומות אחרים.
מגוון המפתח במאורי הוא גרנאש - אם כי תקנות הכינוי מאפשרות גם את מורבדר, סירה וקריניאן. מאורי הוא מעט גבוה ואוויר הקיץ שלו מעט יבש מדי עבור מורבד, בעוד שחלק גדול מהאזור בוודאי בסוף יתגלה לחם מדי עבור סירה. השותפות עם קריניאן, אף פעם, אינה מוצלחת יותר מכאן: היא מביאה תווים פרחוניים, התרוממות רוח, חיוניות ועוזרת להפחית את התשואות הנמוכות ביותר של גרנאש. מאורי עשיר בכרם גפן ישן משני הזנים.
xander בימי חיינו
כבר הזכרתי את מהירות הצטרפותו של מאורי סעק למעמד AOC, המונע על ידי הפוטנציאל הניכר של אדמותיו (בעיקר שיסט שחור, אך עם כיסים של סיד קלסט, גרניט ואבן גיר). כרמים אלה שוכנים בין 100 ל -400 מטר מעל פני הים - ולגרנאש מהאתרים הגבוהים יש ללא ספק חלק מהעדינות והחן שהוא יכול לרכוש מחוץ לגבולות צרפת, אך לעתים רחוקות אתה מוצא בשאטאונוף או אפילו בגיגונדה (שם הפאר שלה הוא בשרני יותר. ).
הניגוד עם Châteauneuf, סוף סוף, הוא מרתק. מאורי סעק יכול להיות גרנדיוזי ובזבזני ששני היינות הם לעתים קרובות יותר מדי עבור חיכים מרשמים או עצבניים, ולאלה שאובססיביים ברמות האלכוהול המוצהרות (מאורי סעק יכול להיות מאוזן להפליא, עם חן ורעננות, בשיעור של 15%). Châteauneuf, למען האמת, הוא גם כינוי גדול בהרבה והרבה יותר מוכשר כיום, בזכות התפתחותו הארוכה יותר של יין משובח - אבל אני יכול לראות זמן, כמה עשרות שנים מכאן, שמאורי Sec הגדול עשוי לקרוא תיגר על טעם הגבול כוח הנלווה למורכבות שרק טרור גדול יכול להביא.
יתרון נוסף הוא ש'מאורי 'הוא שם קל לביטוי דוברי צרפתית, ופה הרבה יותר קל מאשר ניסוח כמו' Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde '. גם הדברים האלה נחשבים.
למאורי יש נכס אחרון: הדרמה המדהימה של הנוף שלה. הפירנאים, וקניגו המושלגים לעיתים קרובות, שוכנים מדרום לעמק אגלי, ואילו פסגות קורביאר - והמבצר הרדוף וההרוס של קוויריבוס - כמו בצפון הארץ. זוהר, אוורירי, פרוע, מרוחק, זה נוף להרים ולנקות את הנשמה. איש לעולם לא יגיד זאת על מדוק, שמפניה או קוט ד'אור.
טעימת העקרב: מבחר של מאורי
מס עמיאל, אגדה 2014
תערובת זו של 80 אחוז גרנאש ו -20 אחוז קריניאן, הנטועה בשנת 1949 בכרם קלצ'יסטי משופע במרקם חצץ שנקרא Cabirou Nord בגובה 180 מ ', מיושנת כולה בבטון. זה בצבע אדום בהיר, עם ריחות חמים ומבושמים של שזיף עדין ופרחי בר. החך נפתח בעדינות ונבנה בחן ארומטי חלק. יש גם פירות דובדבנים ושזיפים, תבלינים גרגירים עדינים, צמחים מרוסקים שיש להם גם תוספות וטריות, ומסיימים בצורה נקייה ומרעננת, עם טאנינים קפיציים: אליפסה נוזלית מושלמת. זהו יין קליל יותר מבציר 2012 צפוף, ומבושם מעט פחות משנת 2013, אך גם פיקודי ושלם, עם הבעת טרור מושלמת. 95
מס עמיאל, לקראת הצפון 2014
איזה יין משתלב היטב עם צלעות חזיר
זה מגיע מחבילה קרירה ופונה לכיוון צפון בגודל 160 מ 'הנקראת Devèze, על קרקעות מעורבות (קלצ-שיסט ואבן גיר עם חרסית עשירה בברזל). זהו אתר שבו סירה אכן מתפקדת היטב (10 אחוז השאר גרנאש הישן), כל היישון הוא בבטון. יין מבושם עוד יותר מהלאנג'ה, עם טעמים חמורים, טהורים ומעודנים וגימור פרחוני יבש אך מתמשך. (בציר 2013, אגב, גם הוא משיי ומפתה במיוחד, עם רכיב הסירה שלו שעובד שעות נוספות 2012 הוא קצת יותר תופס, אבל שוב מורכב בצורה ארומטית). 93
עוד מהדווז 2013
בצבע כהה מאוד, עם ניחוחות מורמים של סלע הלם, קפה טחון ונענע פראית. על החיך, הלעיסה, העמוקה, המרוכזת הזו, המתחדדת לעבר מרירות צמחים בסוף, אך עם חומציות רווית פרי אינטנסיבית (דובדבן יבש ושזיף יבש). יין של אדריכלות מפוארת - כפי שאכן הוא בציר 2012 המרשים לא פחות. 92
Cuvée Montpin, Domaine de Pouderoux 2013
זהו יין קליל, אלגנטי וגובה רב עם מתיקות שמנת עליו בחיך הוא טהור, אלגנטי, מאוד מינרלי, עם מעט צנע קליל בגימור. 90
Kerbuccio, Ch de St Roch 2013
מטבח הגיהינום עונה 4 פרק 13
סגנון ריח ראשוני עם סגנון אדמתי ומרגש ומלא בפירות קיץ אדומים ומעט משמש. על החיך, הוא חלק, שופע, חם, קטיפתי ובשרני בנדיבות, שניהם מתוקים אך יבשים, אם כי יש בו פחות אבן חסרת סלעים מאשר לחלק מעמיתיו. 90
Bastoul-Laffite, Domaine de Soulanes 2012
נטעם לפני 18 חודשים, זה היה יין של דיוק ארומטי ראוי להערצה על האף: דומדמניות ושזיפים, אך גם דמשון פראי יותר, סלואו ועכבר. הפירות התמתנו מעט מעט, ותווים מלוחים זוחלים אל היין. על החיך, הוא חודר להפליא, ארוך ודרמטי, עם עומקים גואה של שזיף יבש, דובדבנים יבשים וצמחי בר, וחומציותו מוקדמת באופן אינטנסיבי ומרגש. 93
כורמי טאוטאבל-וינגראו, רושה דה בויס 2014
מאורי סעק לא פשוט, לא יקר אך אטרקטיבי: פירות גרנאש מתוקים שבדרך כלל הושאלו לפי טריות תבלינים, אבן ועשבי תיבול, עם חיך חריף וכמעט פריך, שנראה שמשלב דובדבן, שזיף ולימון, מלא באנרגיה סולארית. 89
קרא עוד טורי אנדרו ג'פורד:
ג'פורד ביום שני: בועט לעזאזל בורדו 2011
אנדרו ג'פורד טוען כי הערכה מחודשת של השנה ה'מושמעת 'הזו
כרמי בלביינה בסאנלוקאר אשראי: רמירו איבנז
ג'פורד ביום שני: אתגר טריר הירז
שלושת העשורים האחרונים היו טראומטיים עבור ירז ...
קרדיט: אנדרו ג'פורד
המלוכה תהיה כל חטאי זכור
ג'פורד ביום שני: מגע הנטולי
אנדרו ג'פורד מעיף מבט על עבודתו של אחד מיועצי היין המשפיעים ביותר של לנגדוק וטועם חלקם
גפנים באמריך קוברניק. יינותיו מומלצים על ידי ג'פורד להלן. קרדיט: וינגוט אמריך קוברניק
ג'פורד ביום שני: ביג דריי הגרמני
אנדרו ג'פורד מוצא קבוצה מתפתחת של ייננים גרמנים, שכונתה דור ריזלינג, המגיחה מארץ עם כרם חזק
