נוף ברגראק
האזור מוכר לנופשים רבים, אך היינות שלו נשכחים לרוב כמעט, בזכות שורה של שמות ותתי אזורים מבלבלים, שלא לדבר על קרבתו לבורדו. אבל תתמיד, אומר סטיבן ברוק, ותמצא את היין הטוב ביותר בצרפת.
מתי הוא סיום העונה של גן החיות
במבט אחד ברגראק:
ברגראק AC: שטח מתחת לגפן: 12,800ha, מתוכם 59% אדום
ענבים : מרלו (60%), קברנה סוביניון, קברנה פרנק, מלבק
תשואה מקסימאלית 55hl / ha (50hl / ha עבור Côtes de Bergerac)
מגדלים: 1,150
קרקעות חימר-גיר
מונטראבל AC (משנת 2001) שטח מתחת לגפן: 1,747ha
תשואה מקסימאלית : 50hl / ha
פצ'רמאנט AC שטח מתחת לגפן: 460ha תשואות מקסימליות: 45hl / ha
לורן דה בוסרדון, הבעלים של שאטו בילינגארד בברגראק, מספר את סיפורו, אולי אפוקריפי אם כי סביר למדי, של התייר האמריקאי בבורדו ששאל את משרדי תיירות היין בבורדו אם הם יכולים להמליץ על אחוזות כלשהן שהיא יכולה לבקר בדורדון. 'מסייה', הגיעה התשובה, 'אין דורדון כרמים.
הבריטים יודעים טוב יותר מכיוון שהפכו לכוח כיבוש בברגראק, ויש להם ידע מפורט על האזור, על המסעדות ועל היינות שלו. אבל בעיני חובבי יין רבים, ברגראק מצלצל בפעמונים הכי פחות קוליים. כן, הוא מייצר יינות מסוגים רבים, אך קשה למנות יותר מכמה מהם. המינוח יכול להיות מבלבל. האזור ידוע בשם פריגורד, אך מכונה לעתים קרובות דורדון על שם הנהר הראשי שלו. ברגראק וכרמיו תופסים את הפינה הדרומית-מערבית של פריגורד. כקבוצת יינות, ברגראק הוא שם מטריה לשלל יינות, לרוב בסיסיים למדי, שיכולים להיות לבנים, אדומים, יבשים או מתוקים. בתוך אזור ברגרק נמצאים אזורי משנה ספציפיים יותר, כגון מונטראבל (אדום, יבש ומתוק), מונבזילאק (יינות מתוקים מכרמים המייצרים גם את ברגראק), פכרמאנט (אדום בלבד), סאוסיניאק (מתוק) ואחרים.
הכל מבלבל מאוד, ו -13 הערעורים השונים ללא ספק מסבירים את ההמולה שבה חובבי יין רבים מתייחסים לאזור. אבל יש סיבה עמוקה יותר להזנחת היינות של ברגראק. היא גובלת עם בורדו - פשוטו כמשמעו, במקרה של מונטראבל - וזני הענבים שלה זהים למעשה. עם זאת היא לא יכולה להימנע מלהיות בצל של שכנתה הגדולה והמפוארת מערבה. 'בורדו והדורדון תמיד היו במלחמה', אומר לוק דה קונטי, אחד המפיקים המפורסמים ביותר של ברגראק. לכן יש מהלך פוליטי של ברגראק להתאחד עם מה שמכונה ברובו דרום מערב, שבר של אזורים עם מעט מאוד נפוצים כמו Buzet, Madiran ו- Irouléguy בארץ הבאסקים. אני לא משווק, אבל בעיניי זה הגיוני שבע פחות, אם כי בין היתר, קונטי מוצא תועלת לחבור למפיקים נבחרים בדרום מערב למטרות קידום מכירות, מכיוון שהם לא נמצאים בתחרות אחד עם השני.
אתגרים קשים
הערפל של הגליונות הללו - ואפילו לא שואל על ההבדל בין AC ברגראק לבין Côtes de Bergerac AC - הוא מצער, מכיוון שהיינות יכולים להיות טובים מאוד, והמחירים נוטים להיות יותר סבירים. זו כפריות שעלולה לפגוע במוניטין של ברגראק האדומה. שוכב בפנים הארץ מבורדו, ענביו האדומים נוטים להבשיל כעבור 10 ימים. לעתים קרובות הענבים נקטפים בשלות פחות אופטימלית והיינות יכולים להיות מחמצים. הנהלת טאנין היא המפתח כאן, וזה גם מסביר מדוע מרלו הבשיל מוקדם יותר נטוע יותר מענבי קברנה.
גורמים אחרים זוממים כנגד איכות גבוהה באופן עקבי. מחצית הענבים נמכרים לקואופרטיבים, שלא תמיד מתמקדים באיכות. צפיפות השתילה עדיין נמוכה למדי, אם כי נעשים מאמצים לאכוף צפיפות גבוהה יותר שתביא ליינות מרוכזים יותר. ובעוד המספר ההולך וגדל של קוביות היוקרה מוכיח שברגראק מסוגל לייצר יינות אדומים של עושר, עוצמה ומורכבות, ברוב השווקים עדיין רואים באזור מקור ליינות זולים ועליזים. פרנסואה-חאווייר דה סנט-אקזופרי, הבעלים המשותף של שאטו טירגנד, מעיר כי אמנם ישנם יצרנים רבים שעדיין מייצרים יינות כפריים, אך יש שוק מקומי חזק לסגנון זה ולכן מעט תמריץ לייצר יינות אלגנטיים יותר.
דייוויד פורטאוט מ- Clos des Verdots הוא מפיק אחד שלא מפחד להיות שאפתן. בנוסף לטווחי הבסיס המעוצבים להפליא שלו, הוא משחרר את לה וין סלון דייוויד פורטוט (היין על פי ...) בשם היומרני למדי. אני מוצא שהקוביות המובילות האלה מעט גרגיסטיות כלומר עשירות יתר, מופקות ואלכוהוליות. הם שואפים להרשים, ואני חושד שברגראק מצליח טוב יותר במסגרת צנועה יותר. פרנק פסקל משאטו יונק בלאן מתענג גם על קוביות מיוחדות, אך למרבה הצער לא כולן מצליחות, אם כי היין האדום הטוב ביותר שלו, סנס דה פרי, הוא מאוזן וארוך.
יאן ורגניוד ב Le Clos du Breil עוסק בדרך אמצעית, מייצר יין אדום בשם Expression שהוא בהחלט אלוני, אך יש בו גם מתיחות ומסוגננות. יינות כמו Mirabelle של יו ריימן משאטו דה לה ג'וברטי הם בסגנון דומה. לעומת זאת, קוביית ג'ולי ג'ולי בשם מוזר של שאטו לה טאפ, פוגעת בעדינות לטובת מתן מרקם וכוח דרמטי למרלו.
מאסטרצ'ף עונה 7 פרק 15
מתקדם
אם יצרנים רבים מסתמכים על אלון חדש בכדי להעניק ליינותם שפע, תבלין ומורכבות, לוק דה קונטי מטירת הטור דה ז'נדרס נוקט תיקון אחר, ומחליף את חביותיו בחביות גדולות מאוסטריה, מהלך שאחריו נכס משובח אחר, ל ' אנקיין קיור. קונטי מעולם לא היה חובב מיצוי טאנין, ומצטיין את ז'אן קלוד ברואט מקבוצת Moueix של בורדו כמורה שלו.
יאן ג'סטין, מתווך מבורדו, שיחזר את הנכס שאטו וריא שרכש לפני 20 שנה והוסב לחקלאות אורגנית. מטרתו להכין יין לא מסובך אך מאוזן במחיר צנוע. האדום הנשלט על ידי מרלו שלו, שהתיישן גם בבריקים וגם עם מוטות, מספק יתר על המידה ערכי ערך. זהו ביטוי משכנע לחלוטין של ברגרק, שמצליח לצד הקוביות המובנות יותר של מגדליו השאפתניים יותר.
מונטראבל, הגובלת בקסטילון בבורדו, זכתה רק ב- AC על יינותיה האדומים בשנת 2001, וכללים נוקשים למדי לגבי צפיפות הגפנים הביאו לכך שסטנדרטי הייצור הכוללים היו גבוהים באופן מפתיע. יש דוגמאות טובות מארמונות מסבורנד לה רז, בצורת אדומים נדיבים ותוססים בעוצמה רבה. בתוך AC Saussignac, שעדיין מקור ליינות מתוקים מהשורה הראשונה וזולה, יש מגדלים שמשחררים גם יינות אדומים משובחים: כדאי להזמין שאטו לס מיאודו ולה לפירל.
אבל אם יש כינוי ראשון בקרב שווים, זה בוודאי פכרמאנט, ממש ממזרח לעיירה ברגרק. כאן האדמות הן חימר אדום, צור וחצץ, ולא אבן החימר של ברגראק עצמה, והיינות נוטים להיות מובנים למדי. Domaine Haut-Pécharmant ו- Château Tiregand הם הידועים ביותר, אך ישנם יינות מצוינים אחרים של Domaine des Costes, Château Les Marnières ו- Les Chemins d'Orient. האחרון מתמחה במגוון מיקרו קוביות בעוצמה ובעושר, אם כי ניתן לפגוע בהם באלכוהול גבוה.
איכות בין הבלבול
לברגראק בכללותה יש בוודאי את הבעיות שלה: אין זהות ברורה, שנתפסת (אם בכלל על המכ'ם) כעוד בורבה בורדו או כאחת מפליטים של קריאות דרום-מערב יותר מדי יינות סטנדרטיים מזויפים בכדי לפייס את הצרכנים המחפשים את הזול והפשוט. ואילו מיטב הייננים יודעים שהם יכולים לעשות טוב בהרבה מחסור באחוזות קטרים שיכולים להוות ספינות דגל אזוריות ורב-צדדיות אסטליסטית התורמת לחוסר זהות. תעשיית תיירות ענקית מגהה מספיק יין, חלקו הגדול מתוק למחצה, כדי לשמור על אחוזות צפות, וזה בתורו יכול להסוות את האיכות האמיתית של היינות המובילים באזור. אלה, יש לציין, מציעים את התמורה הטובה ביותר בצרפת.
נכתב על ידי סטיבן ברוק
עמוד הבא
