ריוחה: עליית זני הענבים הילידים...

טמפרנילו תמיד יהיה העוגן של ריוחה, אך איימי ויסלוקי מוצאת מפיקים המחפשים ענבים מקומיים אחרים במטרה להציע סגנונות אלטרנטיביים.

הפושעים מתמודדים עם הנערים בסודוורת 'פלייס

קוג'ון דה גאטו אולי לעולם לא יתפוס, אבל הוא בקרב 70 ענבים מקומיים שטופחים באהבה בריוחה, במטרה להחזיר את השימוש בהם. מתורגם מילולית כ'אשך החתול '- וכך נקרא בגלל הופעתו על הגפן - קשה לדמיין חלקים מהאנטומיה החתולית המדהים תוויות בקבוקי בקרוב. למען האמת, הענב הספציפי הזה כנראה לעולם לא יראה קו בקבוק, אך תשומת הלב המוקדשת להחייאת ענבי ריוג'אן המסורתיים היא חלק מדחיפה ברורה באזור לשמור על זהותו בשוק הנשלט לעתים קרובות על ידי אדומים identikit העשויים מקומץ ענבים, עם טיפוסיות אזורית מועטה או ללא.

'אנחנו לא רוצים לעשות את אותה טעות כמו נבארה', אומר ריקרדו אגוויריאנו סן ויסנטה מהגוף הגנרי יינות מריוחה. 'אחרי שהם אפשרו את השתילה והקידום

של ענבים בינלאומיים, היצרנים הזניחו את גרנצ'ה והתמקדו בקברנה. לפתע הם נאלצו להתחרות עם 100 מדינות אחרות, עם יינות 'גם אני'. 'ריוג'ה לא היה די אומץ לסגור לחלוטין את הדלת לענבים בינלאומיים, ובזיכיון ארוך שנים, די מגוחך, לאלה שרוצים להעתיק את הדוגמה של Navarra, המפיקים יכולים לייצר יינות אדומים באמצעות ענבים בינלאומיים - כל עוד הזנים הללו אינם מוזכרים על התווית. נטיעות ובקבוקים כאלה נהנים מסטטוס 'ניסיוני', למרות העובדה שניסויים כאלה אינם בדיוק חדשים והמצב הנוכחי לא צפוי להשתנות בעשור הקרוב.

אז איך נוכל לראות את סגנון השינוי הממוצע של ריוחה בשנות העשרים? ריוחה נותרה נאמנה מאוד לטמפרניו, מודעת לכך שהיא הביאה מודעות למותג שחייבת להיות קנאת אזורי יין רבים. למרות שהיצוא העולמי פחת בשנה שעברה ב -11%, המכירות הכוללות בשווקי הייצוא עלו ב -57% בשבע השנים שקדמו לכך. נראה שהמנטרה היא 'איכות ועקביות', והמיקוד הזה השתלם - כנראה שלרוב הצרכנים אין מושג שטמפרנילו הוא הענב העיקרי של ריוחה (ושל ספרד, לצורך העניין), אבל הם כן יודעים שהיין שהם לבחור מהמדף יהיה פרי תות רך עם קורטוב וניל.

או לפחות זה היה המקרה בעבר. כיום מוחלפים הפירות והווניל ביינות רבים בסגנון מובנה יותר, טהור ומונע פרי. יישון מורחב בחביות ישנות יותר נופל מתוך חסד, ויינות מיושנים לתקופות קצרות יותר באלון חדש יותר. קריאנזה ממשיכה לטפס בפופולריות, על חשבון קטגוריית גראן רזרבה היורדת.

ישנו דגש חדש גם על יינות חד-זניים וכרם יחיד, ותשומת לב רבה יותר מוקדשת לטרואים השונים של ריוחה. 'היסטורית, התמקדנו כמה זמן שהיינות בילו בחבית ובבקבוק', אומר רוברטו אלונסו מבודגאס ולדמר בריוחה אלבסה. 'עכשיו זה מתחיל להשתנות, עם דיבורים על קרקעות ותתי אזורים, ויינות כרם יחיד.'

המגדלים נותרים הכוח הדומיננטי בריוחה, כאשר יקבים מחזיקים רק 15% משטח הכרם. זה מסביר מדוע עד כה יקבים דיברו על היבטי הייצור של הייצור - כיצד תוכלו להתלהב מהאופי הטרואי של יין כאשר הוא כנראה תערובת של פירות מרחבי ריוחה? זה גם מסביר מדוע Tempranillo מהווה 80% מהענבים האדומים הנטועים כאן - לגידולי חוזה קל יותר לגדל ולמכור מאשר לשאר האדומים המקומיים העיקריים, Garnacha, Graciano ו- Mazuelo.

הולך יליד

במיוחד גרנאצ'ה סבלה על חשבון טמפרניו, עם נטיעות בירידה יש ​​רק 6,000 חה בריוחה, כנגד 50,000 חה של טמפרניו. 'הייתה דחיפה לקידום גרנצ'ה באזור המשנה ריוג'ה באחה, אבל בריוג'ה אלטה תמיד יהיה קל יותר למכור את טמפרניו,' מסביר ג'ון רדפורד, יו'ר אזור פרסי היין העולמי של דקנטר בספרד. 'או, אם למגדלים יש את הכסף, הם ישתלו במקום זאת את גרציאנו האופנתי אך הנדיר.'

שהוא אביו של נל בבית החולים הכללי

עלייה באדומים חד-זניים המיוצרים מגרנאצ'ה, גרציאנו ומזואלו - בתוספת הפרויקט של גוף היין ריוג'ה להצלת זנים מקומיים על סף הכחדה - מרעידים את העניינים. טמפרנילו תמיד יהיה הכוח העיקרי, אך ענבי הילידים האחרים באזור מציעים אלטרנטיבות מרגשות למי שנחוש לחפש יינות אשר מיוצרים לרוב בכמויות קטנות מאוד.

שוחח עם מישהו בריוג'ה על הנושא הזה והשם חואן קרלוס סאנצ'ה תמיד עולה. עבודת הדוקטורט שלו קיבלה את הכותרת 'החייאת ענבי המיעוטים המקומיים ב- DOCa Rioja', וזו הייתה תשוקה צורכת כל כך בקריירה שלו עד כה. הוא ייצר את גרציאנו יחיד מסוגו הראשון של ריוחה עבור וינה איגאלבה בשנת 1995 ('זה היה הראשון בעולם', הוא אומר בקול רם, 'אבל עבור האחים בראון באוסטרליה'), ואחריו המטורנה בלנקה הראשונה בשנת 2001 וה- הראשון מטאורנה טינטה בשנת 2002. כיום הוא מעלה לחיים ענבים מקומיים נוספים, בכמויות זעירות, תחת תווית Ad Libitum משלו.

'יש בערך 8,000 זני ענבים בעולם', אומר סנצ'ה, 'אבל רק 10 מהם מהווים 90% מהייצור. ליין צריך להיות חותמת גיאוגרפית אחרת, זה רק קוקה קולה. 'אי אפשר להחיות כמה זנים, הוא אומר, אך ישנם שישה שתוכננו לתשומת לב: טמפרניו בלאנקו, מטורנה בלאנקו, טורונטס (לא להתבלבל עם טורונטס). ), מטורנה טינטה, מטוראנו ומונסטל דה ריוחה (לא להתבלבל עם מונסטרל). סנצ'ה הוא הבעלים של 2.5 חה מטורנה טינטה ו -1.5 חה מטמפרנילו בלאנקו, ולבצירים האחרונים של שניהם פוטנציאל גדול - הענבים אופייניים, אינדיבידואליים ויש להם את החותם הגיאוגרפי החשוב ביותר.

'טמפרנילו בלאנקו עדיין לא נפוץ מכיוון שמדובר בתגלית לאחרונה - מוטציה טבעית של טמפרניו טינטו', מסביר סנצ'ה. 'יש לו חמיצות וניחוחות נהדרים, וישלב היטב עם ויורה.' סנצ'ה מאמין שהיינות הטובים ביותר הם תערובות, אך יש ערך ביינות חד-טבעיים 'כדי להציג ענבים אחרים ולחנך אנשים.' ענב אדום מטאורנה טינטה הוא גם אידיאל. שותף מיזוג, הוא אומר. יש לו צבע טוב, אלגנטיות וחמיצות, התאמה אידיאלית לטמפרנילו בעל חומציות נמוכה למדי. לברון דה ליי יש 20 מגה, והמנהל המנהל ויקטור פואנטס מתאר זאת כ'תכשיט נסתר '. לבודגאס ולדמר יש גם כמות קטנה, והיא מייצרת גרסה חד-זנית תחת התווית Inspiracion.

הרבה יותר קל למצוא בריוחה הם דוגמאות חד-זניות של גרנצ'ה וגראציאנו. סנצ'ה מקווה לעצור בירידת נטיעות הגרנחה. 'רק לפני 35 שנה נשתל יותר גרנצ'ה מאשר טמפרניו עכשיו הוא מהווה רק 14% מהנטיעות האדומות. הבעיה היא שהתשואות אינן עקביות, קשה יותר לייצר אותן מאשר טמפרניו, ואין לו את הצבע שעושה טמפרנילו, מה שאומר שקשה יותר למכור בארה'ב, שם ההשפעה של פרקר פירושה שכולו צבע, צבע, צבע. '

זיווג היין הטוב ביותר עם לזניה

מספר יקבים מייצרים כעת 100% יינות גרנצ'ה, כולל Bodegas Breton בריוג'ה אלטה, שם יינן פילאר בלו מעריך את ניחוחותיו הפרחוניים הבולטים. היא מכינה את היין בסגנון גוף מלא, מיושן באלון צרפתי, אך מוכן לשתייה. היקב הראשון של ריוחה שהכין מאגר גרנצ'ה היה ולדמר, במטרה להכין יין רציני שיכול להתיישן. 'אנחנו מאמינים גדולים בגרנאצ'ה', אומר מנהל הייצוא רוברטו אלונסו. ‘בפרוריאט ובשאטונאוף-דו-פאפה יש גפנים ישנות שנותנות יינות שמתיישנים היטב, אז למה לא כאן?’ בריוחה אלבסה, ואלסראנו מכין גרנצ'ה שמראה איזה גפנים עם גיל מסוים ואדמה טובה יכולה לייצר.

במעלה הדרך בלואיס קנאס, המנהל המסחרי חוסה מיגל זוביה אומר שאלבאסה מגניב מכדי להכין 100% גרנצ'ה, אך היקב ממשיך להתנסות במגוון. אבל זה כן מייצר גרציאנו זני. 'הענב הזה הוא כמו Marmite', אומר זוביה 'אתה אוהב אותו או שונא אותו'. דוגמאות זני טובות מראות צבע יפה, אלכוהול וחמיצות, אף מנטה וחריף ומינרליות בחיך, מאוזנת על ידי פירות כהים כהים. הענב קשה לשמצה לגידול - הבדיחה קלילה שמקורו של גרציאנו מתגובת המגדלים לבקשות לגדל אותו: 'גרסיאס, לא'. או שזה יכול לבוא מהגרציה - שמחה או חסד - שהיא מעניקה ליין.

לעתים קרובות משווים את גרציאנו לקברנה סוביניון, אך לדברי אלונסו של ולדמר, הוא יותר מינרלי ומנטה, פחות שוקולדי. 'זה מאוד לא עקבי', הוא אומר. 'זה בשלה מאוחרת, וצריך לגדול בחלקים החמים יותר של ריוחה כדי להימנע מלהיות ירוק. התשואות הן מחצית מהתמפרנילו, אך גרציאנו לא משיג כסף כפול. כולם טוענים שהם נטועים אבל אם היה הרבה כמו שאנשים אומרים שיש, זה היה מהווה הרבה יותר מ -1% או 2% מהגפנים. '

יש יקבים שמשתמשים בגרציאנו בתערובת של יינות בסגנון ג'ובן, כמו Bodegas Ontañon בתווית Arteso - אך הוא מוצא את דרכו יותר ויותר לתוויות זנים, בביטויים רבים. קונטינו עשה מאמץ להציל את הענב מאז 1994, וגראציאנו הזני הוא יוצא דופן בשימוש בפירות מאלבה, שנחשבים לעיתים קרובות מגניבים מדי עבורו. 'נטענו כ -15 ח''א, וזה במקום כל כך חם שהוא מבשיל לעיתים קרובות לפני הטמפרניו שלנו', אומר אוסקר אורוטיה, מנהל שווקי מפתח. הוא מאמין ש 100% יינות גרציאנו זקוקים לזמן בבקבוק. 'החומציות גבוהה, והיא נהדרת להזדקנות. טעמנו לאחרונה בצירים מאמצע שנות התשעים - נהדרים. '

'אתה צריך להשיג את האיזון,' אומר רפאל ויוואנקו, יינן בדינסטיה ויואנקו בריוחה אלטה, המשלב יקב, מוזיאון יין מרשים מבחינה ארכיטקטונית ומרכז מחקר. 'Graciano צריך להיות בשל לחלוטין כדי לקבל את הביטוי המלא, אבל אתה צריך גם חומציות נכונה, כך שבחירת האתרים היא מכריעה.' לאחר מחקרים מקיפים על קרקעות, terroirs ומיקרו אקלים, Vivanco השיקה את Colección Vivanco, מגוון ייצור מוגבל כולל גרנאצ'ה זנית, גרציאנו ומזואלו.

מזואלו הוא כנראה הנדיר מבין השלושה כיין אחד זני, למרות העובדה שיש כאן הרבה יותר נטוע (1,610ha) מאשר Graciano (990ha). מכונה במקומות אחרים בשם קריניאן, Mazuelo בריוג'ה הוא מגוון חזק, טאני, ראוי למדי. 'קשה למכור, אבל אנחנו מכינים רק כמה אלפי בקבוקים, לחובבי יין וסומלייה', אומר פבלו דה סימון מוולסראנו.

ישנם כמה מזואלו של 100% - כולל אחד שיוצר תחת התווית Azabache על ידי אחד הקואופרציות הגדולות של ריוחה, אלדנובה. עם פעילות המשתרעת על פני 850 מגדלים ו -2,600 האקה, המהווה 5% מהייצור של ריוחה, זה מעודד שדאגה מסחרית כה גדולה מייצרת יינות לא מסחריים כאלה. כמובן, סביר להניח שמזואלו לא יהפוך לדבר הגדול הבא באדום ספרדי, אך כמו שאר הענבים המקומיים שתופסים אדמה, זהו מחרוזת נוספת לקשת של ריוחה. ומוכיח שכשמדובר בענבים מעבר לטמפרניו, ריוחה יכולה לייצר כמה יינות משונים ונפלאים כמו גם תותים וניל.

נכתב על ידי איימי ויסלוקי