הראיון לדקנטר: מקנדה דרך קליפורניה, טקסס וסלובקיה, היינן מארק שאנון הקים את ביתו בפוליה שבדרום איטליה. BRIAN ST PIERRE פוגש את האיש שמאחורי המותגים עטורי הפרסים המפורסמים בעולם של איטליה, A Mano and Promessa
פוליה הוא עקב המגף של איטליה. אולם זהו האזור שנדרג ברגלו באופן מסורתי. עבור הצפוניים המשגשגים של איטליה, פוליה היא כתף בכתפיים, הפרעה קלה. עם זאת, להתרגשות הדרומית, שאר איטליה אוכלים את שפע הירקות והפירות שלהם, מכרסמים את המוצרלה החלקה שלהם, שופכים את שמן הזית המעולה שלהם באופן חופשי, מגבים את זה עם הלחם שלהם, שוטפים את הכל עם יינות שהיו באופן מסורתי '. תוקן 'על ידי מיזוג באור השמש הנוזלי של הדרום, כל הזמן מביט לכיוון אחר ומלמל על דברים אחרים. ובכל זאת, המים האנונימיים של אדם אחד הם מקלט שליו של אחר, כמו גם עבור היינן מארק שאנון. מבחינתו, פוליה הוא המקום בו ההזדמנות פורחת בשפע כמו הענבים שהביאו אותו לכאן מקליפורניה, לאורח חיים שהקל על הנחת שורשיו באדמתו הסלעית בצבע שור.
שני סיפורים ממחישים את משיכתו, הוא אומר. 'נסעתי והלכתי לאיבוד יום אחד, אז עצרתי לשאול כיוונים, באיטלקית העצירה העצמאית שלי. הבחור ששאלתי קפץ לרכב ואמר לי לנהוג - הוא הפחיד ממני את אור היום, עד שהבנתי שהוא מראה לי איך להגיע לאן שאני צריך להגיע. ככה אנשים כאן. 'מאוחר יותר, אחרי שהתקשרתי עם מגדלי ענבים שונים, הם היו מתקשרים ואומרים, 'אני חייב לראות אותך', אבל לא היו אומרים מה עם. אז הייתי מפיל הכל ומתחרה לשם, ונשתה כוס קפה או שתיים, ונשוחח על מזג האוויר, וזהו. כשאמרו, 'אני חייב לראות אותך', הם התכוונו, 'אני חייב לראות אותך.' זה עסק מישוש כאן, המבוסס על כבוד, אדיבות ואמון. ארץ נדיבה, ואנשים נדיבים. '
היינות עטורי הפרסים שהוא מייצר, תחת שמות המותג A Mano ('ביד') ו Promessa ('הבטחה') הם מזני ענבים מקומיים - Negroamaro ו- Primitivo. בדיקת האיות שלי כל הזמן מנסה להפוך את האחרונה ל'פרימיטיבית ', ואם להיות הוגנים, זה היה הדימוי שלה במשך זמן רב. השם נגזר למעשה מהמילה primaticcio, או בשעה מוקדמת, מסביר שאנון: 'כאן אומרים שזה הילד הראשון שמתעורר, מכיוון שהוא מבשיל מוקדם ומהיר.' (אורך המסיק יכול להיות 7-10 ימים. .) זה גם הענב שהפך לזינפנדל בקליפורניה.
בית מבית
אנו עומדים באמצע כרם קטן, מוקף בגושים גפנים ישנים בגובה המותניים, הגדלים בשיטה המכונה אלברלו, או 'מאומנים בראש', כמו שאומרים בקליפורניה. 'מזכיר לך משהו?', מגחך שאנון. 'בפעם הראשונה שראיתי את הגפנים האלה, חשבתי, זה יכול להיות לודי, זה יכול להיות עמק נחל יבש בסונומה בימים ההם. עברתי כברת דרך ארוכה, אבל מעגל מלא! '
שאנון נולד בקנדה וגדל בלוס אנג'לס, ושואף להיות רופא לאורך כל גיל ההתבגרות. כשהתקבל לבית הספר לרפואה, הוא הבין פתאום שזה לא בשבילו. כל אותם קורסי מדעים לא הלכו לבזבז, למרות שהוא הפך ליינן ביתי, ונהנה מזה מספיק כדי ללכת ל- UCD (אוניברסיטת קליפורניה, דייוויס). הוא עבד כדייג על נהר סקרמנטו כדי לשלם את דרכו באוניברסיטה כאשר הוצע לו לעבוד ביקב בוגל, חלוץ גידול הענבים באזור הדלתא של הנהר.
https://www.decanter.com/wine-news/los-angeles-times-shaw-dies-96793/
לאחר עשור בבוגל, שאנון הפך ליועץ ופיקח על הקמת יקב שחקן הטלוויזיה פס פארקר בסנטה ברברה. עקב אחר יקב בטקסס, ואחד בסלובקיה בהוראת משרד החוץ האמריקני, ועזר להפרטת תעשיית היין במדינה לאחר קריסת הקומוניזם ('מגדלי הענבים והיקבים דיברו אי פעם רק עם ביורוקרטים במשרדים, מעולם לא עם כל אחד מהם. אַחֵר').
אחרי כל זה, פרויקט יקבים בסיציליה נשמע קל. כשהצטרף לצוות מצומצם שם, הוא פגש את בת זוגו, אלבזיה סבאלצ'ירו, יועצת בנושא אריזה ושיווק. במקור מפרולי, היא לא ידעה הרבה יותר על דרום איטליה ממנו, אך מכיוון שמעסיקם פיתח (והרחיב יתר על המידה) פרויקטים בכמה מקומות, הם למדו יחד. פוליה נקלעה 'מתחת לעורם', כפי שהם מודים בעליזות, וכאשר התמוטטה העסקה הם החליטו שלא לתת לתוכנית עסקית טובה, ולזוגיות, לחמוק. עם כרטיסי אשראי ותקוות גדולות הם השיקו את מנו בשנת 1997.
'ציוד המעבדה שלי הושלך בשדה התעופה עם ההגעה, וחלקם נשבר', נזכר שאנון. 'זה היה ממש לפני הקציר, אין זמן להחליף אותו, אז הייתי צריך להפוך את היין לדרך המיושנת, בלי הרבה ניתוח טכני, בעיקר על ידי הערכה חושית. זה היה משחרר. אני בעצם ממילא לא מתערב, ופרימיטיבו ונגרואמארו מודיעים שניהם למה הם רוצים להפוך, אז נתתי להם לדבר. אחרי הכל, טרואר הוא טעם של פרי ממקום מסוים, ויש כאן ספציפיות. אז אני פשוט מנסה לא להפריע, לא להתפשר עליו. '
אז היו רק כמה יקבים, ונמכר מעט מאוד יין מבקבוקים. כעת קצב השינוי מהיר, הוא אומר, כשהאיכות מתרחבת באופן נרחב והכפריות הקודמת של עסק היין בתפזורת דוהה. דעות קדומות אזוריות היו כה קיצוניות לפני שש או שבע שנים שהוא וסבאלצ'ירו לא תכננו למכור את היינות באיטליה, ובמקום זאת התרכזו בארצות הברית, בריטניה וצפון אירופה. 'היינו הולכים לוויניטלי ואומרים לאנשים שאם הם יבואו לדוכן שלנו וטעמו את היין, היינו נותנים להם בקבוק שמן זית שלנו', היא אומרת.
שאנון וסבאלצ'ירו גרים ועובדים במאסריה משופצת במידה ניכרת - בית חווה בן כמה מאות שנים שננטש במשך 10 שנים והיה כה מעוות עד שסוכן הנדל'ן סירב להתלוות אליהם לראות אותו. היקב הקטן, המודרני במידה ניכרת גם מגלגול קודם, נמצא בקרבת מקום. כל הענבים נרכשים, ממגדלים רבים עם כרמים ותיקים בעלי תפוקה נמוכה. בעבר, למגדלים לא הייתה ברירה אלא להביא את ענביהם ללול המקומי ולהמתין עד לקבלת תשלום באביב. שאנון וסבאלצ'ירו שילמו מוקדם וטוב יותר. ותמורת איכות קצרה.
'הפיאצה היא מקום קטן מאוד', אומר שאנון. 'מילה הסתובבה. גילינו כבוד על ידי קביעת קריטריונים וסטנדרטים, ולעולם לא אמרנו להם מה לעשות. אנו עוסקים רק בזנים פוליים, רק בפרימיטיבו ובנגרו-מארו. לא נסתכל על מרלו או זנים בינלאומיים אחרים. כרגע אני יכול לבדוק כל ענב שנכנס ליקב. נמשיך לגדול עד שלא אוכל ואז נפסיק.״ מלבד שני היינות הזניים, שאנון מכין גם תערובת - רוסו סלנטו - ובשנים טובות מאוד מפריש כמה חביות לפרימה מנו, הגרסה שלו יין מילואים. ההרחבה הבאה, לאחר עוד התעסקות וציוצים, תהיה ורד. 'זה יהיה נפלא' הוא אומר בחיוך של אדם שצייר יד מלאה באסים. 'זה יהיה פוליאני לגיטימי. זה לא יהיה יין מתנצל. '
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/negroamaro-red-52410/
אנחנו הולכים לארוחת ערב בעיר, בגיואיה דל קול, שהיא לא שמחה ולא הררית, אבל יש בה מסעדה עליזה ואנוטקה - איל סנטו בוויטורה - שם מקבלים את פניו של שאנון וסבאלצ'ירו כמו קרובי משפחה אבודים. האנטיפסטי מורכב מעשרה מנות צמחוניות. זה מערך מדהים, בטעם עשיר, תמונת מצב של שפע פוליה. זו אולי cucina povera (האוכל של העניים) אבל הם ניצלו את המיטב מזה. התווים העליונים הפרחוניים של נגרו-אמארו 2001, עם פרים וגמישותם הייחודיים, מרקדים לחי על לחי עם רוב הפלטות. ואז נעבור למאנו המוצק והתוסס של שנת 2001 עבור התאמה מושלמת באותה מידה של זיתים שחורים מטוגנים וכבש בגריל פחם.
ארוחת הערב אינה אנלוגיה גרועה למה שעשו כאן, כשהם מרכיבים את חייהם ואת היינות שלהם. 'יום אחד נרוויח!' מוסיף שאנון. סבאלצ'ירו, קצת יותר רציני, שואל: 'אתה חושב שאנחנו משוגעים שהגענו לכאן, שעשינו את זה?' הדבר היחיד המטורף הוא השאלה.
בריאן סנט פייר הוא מחברו של וינו בראבו: ספר הבישול של חובב היין האיטלקי, זמין בסוף 2004 מ'כרוניקל ספרים ', סן פרנסיסקו.
